En ce moment à Sceaux, très beau spectacle du TNP Villeurbanne (notamment les décors) avec Robin Renucci, parfait en méchant, et un excellent Don César (Jérôme Kircher), les deux personnages les plus amusants de la pièce, le grand seigneur fourbe et retors (J’ai l’habit d’un laquais, et vous en avez l’âme, lui dit Ruy Blas) et le grand seigneur prodigue et fauché (Je vais dormir avec le ciel bleu sur ma tête), son cousin.

DON SALLUSTE
                            Une marquise
Me disait l’autre jour en sortant de l’église :
– Quel est donc ce brigand qui, là-bas, nez au vent,
Se carre, l’oeil au guet et la hanche en avant,
Plus délabré que Job et plus fier que Bragance,
Drapant sa gueuserie avec son arrogance,
Et qui, froissant du poing sous sa manche en haillons
L’épée à lourd pommeau qui lui bat les talons,
Promène, d’une mine altière et magistrale,
Sa cape en dents de scie et ses bas en spirale ?

…

DON CESAR
              Mon cousin, tenez, trêve aux reproches.
Je suis un grand seigneur, c’est vrai, l’un de vos proches;
Je m’appelle César, comte de Garofa ;
Mais le sort de folie en naissant me coiffa.
J’étais riche, j’avais des palais, des domaines,
Je pouvais largement renter les Célimènes.
Bah ! Mes vingt ans n’étaient pas encor révolus
Que j’avais mangé tout ! Il ne me restait plus
De mes prospérités, ou réelles ou fausses,
Qu’un tas de créanciers hurlant après mes chausses.
Ma foi, j’ai pris la fuite et j’ai changé de nom.
À présent, je ne suis qu’un joyeux compagnon,
Zafari, que hors vous nul ne peut reconnaître.
Vous ne me donnez pas du tout d’argent, mon maître ;
Je m’en passe. Le soir, le front sur un pavé,
Devant l’ancien palais des comtes de Tevé,
– C’est là, depuis neuf ans, que la nuit je m’arrête, –
Je vais dormir avec le ciel bleu sur ma tête.
Je suis heureux ainsi. Pardieu, c’est un beau sort !
Tout le monde me croit dans l’Inde, au diable, – mort.
La fontaine voisine a de l’eau, j’y vais boire,
Et puis je me promène avec un air de gloire.

L’histoire de la Méditerranée, par David Abulafia, The Great Sea: A Human History of The Mediterranean, Allen Lane, 2011, sur Amazon

Compte rendu de The Economist :

DAVID ABULAFIA’S marvellous history of the Mediterranean is an excellent corrective to oversimplified views of geopolitics. Some people home in on distinctive landmasses, an island such as Crete or a clear shape like Iberia or Anatolia, and assume these have long formed a single cultural or political space, embracing coast and interior, and different from places “across the water”. At the other extreme, romantic types regard a lake or sea as a friendly space where ideas, expertise and merchandise are traded to perpetual mutual advantage. The second view is the more likely. True, the various ports and shores of the Mediterranean influenced one another (if war is regarded as a form of influence), but the impact of hinterlands and of distant powers, like Russia and America, was also huge.

Marshalling a vast array of intricate detail, Mr Abulafia takes the reader from the age of the Phoenicians and Trojans to the advent of modern tourism. He distinguishes epochs when the sea was kept safe by a single power—the Roman empire, the Royal Navy or the Sixth Fleet—from periods of intense strategic conflict and from times of free-for-all between small powers, slave-traders and pirates.

In most phases of history, Mr Abulafia shows, the Mediterranean was a net exporter of economic and cultural might. In the Middle Ages, for example, city-states in present-day Italy or Spain traded from a position of strength with north European suppliers of textiles and north African sellers of gold. They also established bases in the eastern Mediterranean, exploiting Byzantium’s decline, gaining access to merchandise from farther east. In the modern era the Suez Canal reduced the role of the sea to that of thoroughfare, between the Atlantic and Asia.

Mr Abulafia enjoys using arcane detail to bolster his arguments. Explaining the rise of Barcelona as a naval power to rival Italian city-states like Pisa and Genoa, he notes the balanced diet of Catalan sailors: more biscuit and cheese than the Venetians, less wine than the Neapolitans, but plenty of garlic, onions and spices to make hard biscuits more palatable.

Choosing his superlatives carefully, he concludes that the Mediterranean has been “the most vigorous place of interaction between different societies on the face of this planet”. Indeed, its role in the history of civilisation has “far surpassed [that of] any other expanse of sea”. But as the book makes clear, these interactions were not always mutually beneficial.

The cargoes transported across the Mediterranean included terrified slaves and prisoners (like the apostle Paul, whose ship was smashed to pieces) as well as exotic spices. Voyages, whether military or commercial, were undertaken in a spirit of ruthless calculation, not open-hearted adventure. Despite the warm feelings it now evokes in north European hearts, as a locus of healthy food and blissful ecology, the Mediterranean is a perilous place for sailors. In winter, storms can brew up fast and rage for days. That is one reason why Mediterranean people who make their living from the sea do not share the romantic emotions of those who splash about for fun. Indeed before the age of tourism not many littoral folk learned to swim; the risk of drowning was too high.

Cross-fertilisation between cultures and religions did, of course, take place, often despite the efforts of secular and religious leaders to stop it, or to ensure that influence only flowed one way. In Tunis you can see the tomb of a Majorcan friar who studied Islam in Bologna and then moved to north Africa where he became a learned and distinguished Muslim.

Mr Abulafia notes with approval that Sephardic Jews, such as his own forebears, forced to leave Spain for Ottoman Smyrna, have been especially open to integration with surrounding cultures. Whereas modern Judaism celebrates the Jewish revolt against the Hellenised dynasty that ruled the Levant, Mr Abulafia prefers to focus on Alexandria, where there was a more productive symbiosis between Hellene and Hebrew. Its fruits include a great Greek translation of the Hebrew scriptures and Philo’s brilliant exposition of Jewish metaphysics—written in Greek.

Mr Abulafia is too conscientious a historian to speculate much about the future, or even to prejudge how the modern age will fit into the sweep of Mediterranean history. But using his analytical tools, it is surely possible to sketch out a rather dark outlook for the sea, thanks not just to the ebbing of European power but to avoidable crises of governance and demography. As things stood until recently, an unhealthy sort of system linked northern and southern Europe, with subsidies and tourist euros from the north helping to mask and preserve dysfunctional politics and sclerotic societies south of the Alps.

An even less healthy dynamic connected Europe as a whole with north Africa: the European Union absorbed some of the Maghreb’s surplus labour, while helping to prop up the region’s authoritarian regimes. Both those political ecosystems are now collapsing, with the euro-zone crisis, the advent of Arab people power and the war in Libya. The crises present a challenge to both regions; the Maghreb needs to loosen political control and strengthen its institutions and Europe must support such moves, both politically and economically. Failing to seize the opportunity may result in the flow of desperate people northward becoming uncontrollable. That may not be so unusual when set against three millennia of conflict in the Med. The worst outcome would be for Europe and north Africa, both losing relative weight in the world, to reinforce one another’s decline. That would be a lamentable fate for the “Great Sea”, invoked in a Jewish prayer which gives this book its title.

David Abulafia, sur Wikipedia.

Le monde d’Hérodote, carte en français, avec tous ces peuples étranges : Macrobiens, Issédons, Arismapes, Androphages, Hyperboréens, etc.

Avec un peu de blanc, lorsque les vagues se fracassent sur la roche.

Combien d’accents à « Estérel », un, deux, trois, aucun ? Grave question. La plupart des sites, affiches, publicités ou guides en mettent un. En fait il n’y en a pas, on doit écrire Esterel, sans aucun accent, aigu ou grave. Dixit le Robert, suivi par Wikipedia.

A propos de l’Esterel, je me souviens d’un livre, d’un passage plutôt, car j’ai oublié le titre et l’auteur, ou peut-être était-ce un article, ou une nouvelle. Mais le passage, bizarrement, alors même que je ne connaissais pas du tout la région, m’a marqué, est resté. Curieux comme, selon les personnes, ce sont des choses différentes qui marquent, dont on se souvient, on peut lire le même livre, et avoir des souvenirs épars totalement différents. Untel se rappellera toute sa vie d’un passage anodin que l’autre aura complètement oublié, et réciproquement.

Toujours est-il que le passage en question est le suivant, cité de mémoire évidemment. L’auteur du livre est une femme, elle parle de son père. Son père qui n’avait jamais vu la mer, jusqu’à l’âge de 30 ou 35 ans, et qui finalement la découvre dans l’Esterel, et là c’est un choc, les rochers rouges qui tombent dans la Méditerranée, le contraste, la violence, la beauté. Par la suite, il voyagera plus souvent, verra la mer ailleurs, l’océan, dans d’autres régions, sous d’autres latitudes. La mer languissante des marées du nord, la mer transparente des tropiques, la mer grise de la Manche, l’océan calme ou en furie. Mais pour lui, jusqu’à la fin de sa vie, il n’y aura qu’une seule mer, celle de l’Esterel, celle de sa première rencontre, celle du rouge sombre du porphyre volcanique rencontrant la grande bleue.

Chacun a sa mer, bien sûr, selon la façon dont il l’a abordée en premier. On pourrait même dire qu’on n’a qu’une seule mer… Pour moi par exemple, ce sera toujours celle des marées et des courants, la mer froide et opaque de l’Atlantique, pas la mer transparente et statique de la Méditerranée ou des tropiques. Celle du Fier d’Ars, avec le flux et le reflux constant à l’entrée resserrée, devant le bois de Trousse-Chemise, celle qui s’en va pour laisser la place au pêcheur à pied ou au promeneur, celle dont la force entraîne le nageur ou le voilier, celle des bancs de sable du Bûcheron. Celle avec laquelle il faut composer en bateau, utiliser le vent contre le courant, ou l’inverse, ou encore jouer du contre-courant avec l’aide du vent. Hugo toujours a bien décrit ce combat:

L’homme est en mer. Depuis l’enfance matelot,
Il livre au hasard sombre une rude bataille.
Pluie ou bourrasque, il faut qu’il sorte, il faut qu’il aille,
Car les petits enfants ont faim. Il part le soir
Quand l’eau profonde monte aux marches du musoir.
Il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles.
…
Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment,
Il s’en va dans l’abîme et s’en va dans la nuit.
Dur labeur ! tout est noir, tout est froid ; rien ne luit.
Dans les brisants, parmi les lames en démence,
L’endroit bon à la pêche, et, sur la mer immense,
Le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant,
Où se plaît le poisson aux nageoires d’argent,
Ce n’est qu’un point ; c’est grand deux fois comme la chambre.
Or, la nuit, dans l’ondée et la brume, en décembre,
Pour rencontrer ce point sur le désert mouvant,
Comme il faut calculer la marée et le vent ! 
Comme il faut combiner sûrement les manoeuvres !
Les flots le long du bord glissent, vertes couleuvres ;
Le gouffre roule et tord ses plis démesurés,
Et fait râler d’horreur les agrès effarés.

Belle allitération en ‘r’ : Et fait râler d’horreur les agrès effarés.

Hergé s’est inspiré de l’Île d’Or, près de St Raphaël, pour son Île Noire*         

On est au point de départ de l’Esterel, voir plan avec relief ici, ou là.

* L’album date de 1938, l’action se déroule en Ecosse, loin de la Méditerranée, on assiste aux débuts de la télévision, notamment lors du meeting de voltige aérienne retransmis, gagné involontairement par les Dupondt qui s’embarquent dans un biplan et se retrouvent sans le pilote.

Autres photos de l’Esterel.

Voici un extrait :

La salle de concert de l’Opéra de Sydney contient 2 700 personnes. Ce blog a été visité environ 20 000 fois en 2011. Si c’était un concert à l’Opéra de Sydney, il faudrait environ 7 représentations à guichets fermés pour pour qu’autant de personnes le voient.

Cliquez ici pour voir le rapport complet.

En décembre, la région est un peu grise, un peu triste, un peu froide, mais l’avantage est qu’il y a peu de touristes, même à Conques (à côté, en Aveyron), merveille romane, quoique on y trouve son lot de touristes anglais, allemands, hollandais, même brésiliens ce jour-là !

Autre cathédrale romane, dans un cadre totalement différent, autant ensoleillé et sec que le Massif central en hiver est frais et pluvieux, celle de Trani, qui rappelle l’unité culturelle de l’Europe médiévale, l’une sur la route des croisades, l’autre sur le chemin de Compostelle, mais le motif est toujours la foi. Conques a été redécouverte par Prosper Mérimée en 1837, l’écrivain était alors Inspecteur général des monuments historiques et après un voyage dans la région, il écrit ses Notes d’un voyage en Auvergne et dans le Limousin, où Conques est décrit sur une vingtaine de pages.

L’Eglise est située sur un versant extrêmement raide, ayant sa façade occidentale tournée vers une vallée étroite mais profonde, que resserrent des murailles de rochers presque verticales. On ne pouvait choisir un lieu plus mélancolique et plus convenable à des âmes pieuses qui voulaient fuir le monde.

Elle paraît avoir servi de modèle à un certain nombre de monuments (…) : si l’on se rappelle les grandes richesses de cette abbaye, les connaissances étendues et les vastes relations de ceux qui la gouvernèrent, on doit penser que le système qui préside à sa construction fut comme l’expression de l’art dans une certaine époque et pour une certaine province. Ce dut être le dernier mot des architectes dans la première moitié du XIème siècle.

L’auteur de Colomba se moque un peu du tympan et des damnés qu’il représente, il est vrai que l’admiration du roman et du gothique date seulement du XIXe siècle, ce sont les romantiques qui les ont réhabilités, on est encore au début de cette nouvelle façon de voir, de cette réévaluation de l’art médiéval.

Even cats fall

Tout sur Conques, sur son célèbre tympan, et sur nos péchés. Visite virtuelle (voir le cloître en vidéo, la pelouse est encore propre )

Excellent restaurant devant l’abbaye, l’Auberge St Jacques, notamment la soupe aux panais 

Lucie, sous l’empire romain, en a connu des vertes et des pas mûres :

Avant d’avoir appris le vœu de chasteté de sa fille, Eutychie avait promis Lucie à un jeune homme. Il entra dans une violente colère quand il apprit que sa fiancée voulait rester vierge et qu’elle vendait toute la fortune qu’il avait convoitée, pour la distribuer aux malheureux. Il alla donc dénoncer sa fiancée au consul Pascasius, comme ennemie des divinités de l’Empire. La persécution de Dioclétien faisait alors rage et le juge accueillit avec joie cette dénonciation.

Lucie fut alors sommée de renoncer à sa foi chrétienne. Devant le refus de la jeune vierge, le consul lui déclara :

« - Tu changeras de langage, lorsque tu seras torturée…

- Mon langage ne changera pas, répondit Lucie, le Seigneur lui-même a fait cette recommandation aux serviteurs de Dieu : “Quand vous serez devant les rois et les juges, ne vous mettez pas en peine de ce que vous devrez dire, ce n’est point vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui est en vous”…

- Le Saint-Esprit est donc en toi ?

- Oui, ceux qui vivent dans la piété et la chasteté sont les temples du Saint-Esprit.

- Eh bien, s’exclama alors Pascasius, je vais te faire conduire dans un lieu de débauche, afin que ta virginité perdue, le Saint-Esprit ne trouve plus d’asile dans son propre temple et t’abandonne…

- Si vous me faites violer, ma chasteté n’en sera que doublement récompensée dans le ciel. »

Irrité de ce courage, Pascasius donne l’ordre de traîner Lucie dans un lupanar afin de la faire violer par des débauchés. Mais le Saint-Esprit intervient, et rend le corps de Lucie parfaitement immobile et intransportable. Même avec un attelage de mille hommes et mille paires de bœufs, on ne peut la déplacer. Pris de fureur, Pascasius fait alors verser sur elle de la poix, de la résine et de l’huile bouillantes, puis la fait entourer d’un bûcher auquel on met le feu. Mais les flammes ne lui font rien et elle continue à chanter dans le feu les louanges du Christ. Alors on lui enfonce une épée dans la gorge, mais elle ne meurt pas tout de suite. Un prêtre vient lui porter la communion, après quoi seulement elle rend l’âme.

D’autres sources précisent qu’on lui aurait arraché les yeux, ou encore que, pour toute réponse à son fiancé qui menaçait de la dénoncer, elle se les soit arrachés elle-même, et les lui ait envoyés dans une boîte. Suite à quoi, la Vierge serait venue lui en apporter de plus beaux encore. C’est la raison pour laquelle elle est fréquemment invoquée pour guérir les maladies oculaires, et représentée par les peintres portant ses yeux sur un plateau ou dans une coupe. D’autres ont cependant recours à elle contre les maux de gorge.

Mais aujourd’hui l’île est connue pour ses pitons, et ses marinas pour les plaisanciers. Tout de suite au sud de la Martinique et au nord des Grenadines. Française jusqu’en 1814, elle fait partie maintenant du Commonwealth, Elisabeth est sur ses pièces et on roule à gauche, mais le créole local est toujours français. Nice beer too 

On retrouve les bateaux de l’ARC, arrivés bien avant nous depuis les Canaries, la fête bat son plein à la marina, et à Gros Islet pour la remise des prix. On retrouve Olli aussi, qui a traversé avec un bateau du rallye.

La côte au vent, face à l’Atlantique – l’autre est sur la mer des Caraïbes -, vagues et surf d’un côté, ports et abris de l’autre. Ici, depuis l’hotel restaurant Atlantis à Bathsheba, un endroit magnifique, une cuisine succulente. Ce sont encore les Portugais qui sont arrivés les premiers, en 1536, donnant son nom à l’île, Os Barbudos, les barbus (des arbres avec des feuilles tombantes qui sont apparus aux navigateurs).

La Barbade évoque le XVIIe, les plantations et les esclaves*, les corsaires et les pirates, les conflits des grandes puissances, les galions espagnols et les cargaisons d’or. Les barons* du sucre aussi. Un peu à l’écart de l’arc des Antilles, une centaine de milles à l’est, elle est la plus proche quand on arrive du Cap Vert, la première terre après quinze jours de mer. Aujourd’hui, ce sont les luxueux “resorts” fermés et les propriétés et séjours de “people” qui caractérisent surtout La Barbade.

* The Sugar Barons: Family, Corruption, Empire, and War in the West Indies, de Matthew Parker, 2011

The colonists grew rich but lived in a state of perpetual anxiety. Their slaves were their closest companions and their greatest enemies. An elaborate series of slave laws evolved in order to manage this ungovernable element. These had the dual purpose of controlling the slaves and justifying the treatment meted out to them. In order to do so the planters of the West Indies instituted a regime of unprecedented brutality.

The slaves nonetheless continued to agitate for their freedom, with a range of tactics from the small to the spectacular. Their efforts were boosted by the rise of the abolitionists, whose agitation in Britain provided a fillip to their dreams of freedom. If I have any quibble with Parker’s compelling, wonderful history, it is the lack of these voices. God knows there are few enough of them. Sufficient that even after centuries of silencing, those who want to listen can hear. But this aside, The Sugar Barons is an exemplary book; history as it should be written.

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Mr. Parker focuses on three families over the course of two centuries, from the establishment of West Indian sugar colonies in the 1630s to the British abolition of slavery in 1833. He begins with James Drax, the son of an Anglican vicar, who went to Barbados in 1627, probably at the age of 18. Drax was among the first to experiment with sugar planting, using technology and skills recently arrived from Brazil. Soon he was importing African slaves, making money by the barrelful and building stately mansions. His son Henry carried on in this tradition, as did the other successful planter families featured in “The Sugar Barons”: the Codringtons of St. Kitts and the Beckfords of Jamaica.

Each family had a patriarch who was ambitious, lucky, unscrupulous, resistant to malaria and yellow fever, and casually violent toward fellow Europeans. Peter Beckford, when still in his 20s and recently returned to Jamaica from his studies at Oxford, murdered a minor judicial official during a quarrel in 1697. His younger brother, Thomas, killed a fellow member of the Jamaican assembly in 1712. Neither Beckford was punished; the family was already too influential for that. Christopher Codrington probably had a hand in the murder of two lieutenant governors who apparently stood in the way of his efforts to acquire further plantations. Sugar was a ruthless business. (All planters were deliberately violent and cruel toward their African slaves, a subject on which Mr. Parker provides considerable, indeed excruciating, detail.

For a few generations, slave labor, good soils and robust British demand for sugar sustained lavish lifestyles. The most successful planters stood among the richest Englishmen anywhere in the world by the early 18th century, although in England old money looked down upon them as upstarts, even those such as Christopher Codrington III, who distinguished himself in his studies at Oxford and at war in Europe, or William Beckford, whose influence and money made him Lord Mayor of London, only to be mocked as “negro-whipping Beckford.”

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George III, the story goes, was peeved to encounter a West Indian in the seaside resort of Weymouth whose coach was more resplendent than his own. “Sugar, sugar, hey? – all that sugar!” the king complained loudly**.

In this racy, well-researched history, Parker concentrates on such egregiously cruel sugar barons as Thomas Thistlewood, who ran a slave plantation in west Jamaica between 1750 and 1786. By his own precise account, Thistlewood had sexual intercourse on 3,852 occasions throughout his 40-year-long Caribbean rampage. His strenuous licentiousness, chronicled in schoolboy Latin in a diary he kept (“About 2am, cum Negro girls”), makes it clear that sex was important to Britain’s imperial project: the empire gave planters like Thistlewood the licence to abuse their captive women and indulge a predatory nature.

Barbados society was notably created from slavery; Barbadian customs and culture were fashioned by slavery. The effects of slavery are moreover plain to see in the island’s class and racial divides today. Though African complicity in the British slave trade can hardly be ignored, Parker makes nothing of it. The African side of transatlantic slavery was exemplified by the slave castles the British operated along the Gold Coast until the slave trade’s abolition in 1807, and which served as holding centres for Africans captured by and sold into servitude by fellow Africans. Conceivably, the forebears of British Jamaicans today passed through these warehouse-dungeons. The Sugar Barons provides eloquent testimony to the mercantile greed of a few and the manifest misery endured by millions in the pursuit of sweetness.

Voir aussi compte rendu dans The Economist.

** L’histoire rappelle exactement la rencontre d’Henri VIII avec un commerçant, au XVIe siècle : This Jack of Newbury is richer than I! De son vrai nom John Winchcombe, la fortune de ce marchand de laine est restée légendaire en Angleterre.

* Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.