Trois profs d’éco sont dans un bateau

mais personne n’est tombé à l’eau…

Derniers jours avant le Québec

Le joueur de banjo tournebroche à Wall Bay

Xanthos

Ecriture lycienne, sur une stèle à Xanthos. Elle n’a pas été déchiffrée, pourtant nombre de lettres nous sont familières, des A, des B, des T, des E, des P, des O, etc., et aussi des lettres grecques comme delta. Il n’y a pas de séparation, pas de mots ou de phrases, juste une suite de caractères. Mystère…

Gorgeous

La rivière Esençay descend du Taurus et se fraie un passage dans la montagne avant de passer à Xanthos et se jeter dans la mer près de Patara. On visite ses gorges, longues de 18 km, à l’ombre et dans l’eau fraîche, une bénédiction avec la chaleur.

Blue Cave

On a raté celle de Bisevo en Croatie, mais pas celle-là, à Kastelorizo.

Kastelorizo

Un petit tour en Grèce, depuis Kas, mais Joli Rêve reste sagement au port, histoire d’éviter les problèmes de transitlog. Le bateau quotidien nous emmène à Meis (le nom de Kastelorizo pour les Turcs), c’est la toute dernière des îles grecques, la plus à l’est, la plus proche des côtes turques, isolée dans son coin. On dirait un Symi en plus petit, avec des maisons faisant penser à un décor d’opérette, et à l’autre bout de l’île la grotte Pastara, l’inévitable Blue Cave de Méditerranée, qui ferait pâlir paraît-il, selon les locaux, la fameuse Grotta azzura à Capri. La différence est qu’en Italie, les barques font la queue pour rentrer dans la grotte, et elles s’y succèdent comme un manège rapide, ici on est seuls. L’entrée est folklo, juste la place du bateau, il faut se coucher au fond pour pénétrer (voir article suivant).

En partant de Kas, une tortue Caretta. On a plus de chances d’en voir là qu’à la plage de Patara, il faut dire que le port doit abonder en déchets alimentaires, mais gare aux hélices !

De Kekova à Kas

Après une journée de mer, repos bien mérité chez Don Quijote, où l’on revient toujours…

Baie de Kekova (Kalekoy)

Sur ce promontoire, entre les deux baies, un hameau uniquement accessible par la mer, rempli de restaurants à pontons et de petites « pensiyons », le tout est surmonté par les restes d’un château, génois selon les uns, byzantin selon les autres. On rentre entre les cailloux pour choisir son restau, cette-fois Hassan Deniz, tenu par un charmant couple, très actif, nous étions leurs seuls clients ce soir. Kale en turc, château ; koy, village, autrement dit Châteaubourg. Pour les anciens, c’était Simena.

Baie de Kekova (Uçagiz)

Piri Reis était grand amiral de la flotte ottomane au XVIe siècle, à l’apogée de l’empire. Amoureux de cartes et d’estampes, il a laissé d’admirables dessins de la côte méditerranéenne et du monde, comme celui-là, de la baie de Kekova. Fidèle serviteur du sultan, cela ne l’a pas empêché de finir décapité à près de 90 ans, en 1555, sous le règne de Soliman le magnifique, pour avoir désobéi au gouverneur de Bassorah, lors des batailles navales contre les Portugais dans l’océan Indien. Sa carte de la baie n’est pas très éloignée des cartes actuelles, on reconnaît bien les deux baies successives, protégées par l’île de Kekova. La plus fermée est celle d’Uçagiz, petit village qui s’éveille au tourisme. Le mouillage est très couru par les plaisanciers, venus de partout.

Aperlae

Une partie de cette ancienne ville lycienne est aujourd’hui sous l’eau, comme on l’entrevoit sur cette photo. Tous ces noms antiques ont une consonance magique, Xanthos, Letoon, Simena, Theimussa, Phaselis, Cnidos, mais celui-là spécialement, Aperlae… C’est en tout cas l’occasion d’aller suivre les anciennes rues du port avec un masque et un tuba. Site magnifique, de l’autre côté de la baie de Kekova, au fond d’une espèce de fjord. Seul compagnon de Joli Rêve au mouillage, un mini paquebot de luxe, venu de Southampton et semblant échappé d’un roman d’Agatha Christie.

Kas

De Kas, juste en face, fermant la baie, l’île grecque de Kastelorizo (de l’italien Castelo rosso*) qui évoque vaguement Ste Hélène.  Kas était grecque et s’appelait Andifli jusqu’à 1923 où un échange de populations a eu lieu, l’église a été transformée en mosquée.

Don Kisot

Dans le panthéon communiste de mon enfance, il y avait Nazim Hikmet, grand poète turc du Parti, et bien d’autres, comme le Brésilien Luis Carlos Prestes, de la fameuse Colonne Prestes, Mao et la longue marche bien sûr, Aragon, Eluard, Picasso, etc. J’avais notamment une reproduction du Don Quichotte et Sancho Pança de Picasso dans ma chambre. A la maison, il y avait des bouquins de poèmes de Hikmet.
Si vous voulez un mouillage tranquille, loin des bruits et de l’excès touristique du port de Kas, à deux milles de là il y a une baie parfaite, pas un chat, deux restaurants. Celui-là s’appelle justement Don Quijote, avec le fameux dessin de Picasso, et le poème de Nazim… Souvenirs, souvenirs   En plus, le dîner est succulent et bon marché, l’accueil chaleureux.

Patara

Patara était une cité lycienne, grecque, puis romaine, le port de la capitale Xanthos. La ville a été peu à peu ensablée. Rod Heikell, inspiré, cite des vers de Shelley :

Nothing besides remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

Kalkan

Kalkan est un petit port très agréable, adossé à la montagne, tout en pentes. Tout est à portée de la main, les ruelles sympathiques, les restaus, la plage. C’est très pratique, on y resterait bien un moment, d’autant qu’il y a Patara, Xanthos et Letoum, sites antiques, à quelques kms.

Karacaören

Un mouillage au sud de Fethiye, sur le chemin de Kas, Kastelorizo et Kekova. Il y a aussi le mouillage de Cold Water Bay, mais c’est un peu serré, celui-là est plus ample et spectaculaire. L’île de Gemiler, tout près, était un relais byzantin, une princesse locale supportait si mal le soleil qu’elle s’était fait construire une sorte de tunnel en pierre jusqu’au port, on en voit encore les traces. Au XIXe, l’île servait de repaire de pirates. Aujourd’hui, plus de princesses, plus de pirates, juste des plaisanciers, des restaus et des gulets. A une heure à pied, le village grec abandonné de Kaya, objet d’un des fameux échanges de population de 1923 entre Turcs et Grecs. Lire là-dessus le roman de Louis de Bernières, un romancier anglais (Capitaine Corelli) malgré son nom : Birds without wings. Voir sa description de Fethiye au XXIe siècle, et un compte rendu du roman ici.