Like a broken wave

Olympos est un ancien port aussi, mais qui donne toujours sur la mer, même si l’accès a été un peu bouché. L’endroit encore est très beau, le long d’une rivière allant vers la plage. Des marins de l’Antiquité ont été enterrés là, le bateau est gravé sur la tombe, une femme sirène figure à la poupe  L’inscription en grec finit ainsi (traduction sur une pancarte du site), on croirait un texte d’Homère, ou du Johnny Cash (Oh, bury me not on the lone prairie) :

Phaselis

La ville de Phaselis était située entre les trois ports qu’on voit ici  Le charme du site tient à la pinède qui abrite les ruines et la présence de la mer et de ces trois criques. Le nom est superbe aussi, Phaselis.

Termessos

Le tombeau d’Alcetas à Termessos, un général d’Alexandre, avec une magnifique sculpture du héros qui résiste au temps.

Les ruines de Termessos se méritent, à l’écart de la route principale allant d’Antalya à Fethiye, il faut monter un moment en voiture dans la montagne pour y arriver. En plus, une fois là, il y a une grimpée ardue à pied pour accéder au site. Mais ça vaut le coup, perdues dans les nuages qui défilent, en haut d’un col déchiqueté, les ruines de Termessos vous laissent penser un instant que vous les découvrez… Le guide Michelin devient lyrique là-dessus :

Avant la révolution

Comme une oasis trouvée après des jours à marcher dans le désert, le Starbucks apparaît au voyageur, est-ce un mirage ? Non, il est bien réel…  Après tout, on ne peut pas vivre seulement de çay, même si c’est délicieux, un bon grand café américain dans la vieille ville d’Antalya, taille maxi, est un vrai bonheur.
Quand on flâne dans cette vieille ville, Kaleiçi, au-dessus du port antique, on pense à la célèbre phrase de Talleyrand :

« Celui qui n’a pas connu la vie avant la révolution, n’a pas connu la douceur de vivre*. »

Perge

Fresque sur un sarcophage (IIIe siècle de notre ère), trouvé à Perge, fête dionysiaque. Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, était le dieu de la vigne et du vin. Les sculptures ci-après (romaines, du IIe siècle) viennent aussi du site, mais elles n’y sont plus, on les a placées dans le musée d’Antalya. Perge (pour certains Pergé ou Perga, prononcer « Pergué ») était une grande ville, la capitale de la Pamphylie, l’équivalent d’Antalya dans l’Antiquité, au fond de la baie, dans une plaine fertile, aujourd’hui le site est en face de l’aéroport, cerné par des zones industrielles… Il est très étendu, mais très ruiné, sauf le stade, le plus grand et le mieux conservé d’Asie mineure (234 m de long sur 34 de large, 15000 spectateurs).

Aspendos is stupendous

Le théâtre romain d’Aspendos

Side

Side est une ville antique, située sur un promontoire, entre Antalya et Analya. Aussi plat et bas que celui d’Analya est haut et rocheux. Le centre est fait de petites rues commerçantes entre de jolies maisons, allant du théâtre antique au temple d’Apollon, ou ce qu’il en reste. Mais pour arriver là, au centre, dans les rues piétonnes donnant sur le port, il faut passer par toute la démesure des grands hôtels qui ceinturent la petite cité.

Châteaux forts

On ne sait pas très bien qui les a construits, des Byzantins ou des Francs (croisés, Génois, Vénitiens, etc.), des Turcs seldjoukides ou ottomans, tous peut-être tour à tour, selon les conquêtes et les reculs. En tout cas ils sont là, et un peu là, sur cette côte turque riche en traces de l’Antiquité et du Moyen Âge. Une architecture grandiose, tout à fait identique à celle de notre Europe occidentale.

L’espace d’un matin

A Nigde, le sultan seldjoukide a fait construire ce mausolée pour sa fille, Hüdavent Hatun, la princesse morte. C’était en 1312, un certain Kiliç Aslan. On pense à Malherbe, aux stances à Du Périer, son ami qui vient de perdre la sienne :

Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,
Et les tristes discours
Que te met en l’esprit l’amitié paternelle
L’augmenteront toujours !
[…]
Mais elle était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L’espace d’un matin.

Sous la terre

Un groupe japonais, bien loin de Fukushima, visitant la cité souterraine de Kaymakli en Cappadoce. La région compte des dizaines de ces villes ainsi que des centaines d’églises troglodytes, on les découvre depuis quelques décennies et ce n’est pas fini. Les gens se sont enterrés ici pendant des siècles, jusqu’à 80 mètres de profondeur, dans des villes contenant tout le nécessaire à la vie, y compris des galeries, des pièces, des entrepôts, des citernes, des conduits d’aération, des églises, pour se protéger des envahisseurs. Comme dans les histoires de science-fiction parce que la vie est devenue impossible à la surface, polluée ou irradiée, ou maintenue interdite par une caste de privilégiés, fourrant le bon peuple sous terre. Il faut se méfier pendant la visite, les plafonds sont bas ! Dans le village le plus proche, grand sourire du pharmacien : « Ha, ha, underground city, mm? » 

Étrange Cappadoce

Une suite de maisons de Schtroumpfs extraordinaire, sur un triangle de 15 km pour chaque côté, à l’ouest de Kayseri (Césarée*). Dès qu’on sort du triangle, il n’y a plus de champignons, on retrouve le plat de la steppe. Des phénomènes géologiques mystérieux, liés au volcanisme et à l’érosion, permettant un habitat étrange pendant des siècles. Tout est de couleur ocre et poussiéreux, un peu triste. Il faut d’ailleurs se dépêcher, car dans quelques milliers d’années, l’érosion continuant son travail, tout aura disparu…  Dès mars, les cars de touristes se succèdent : Japonais, Américains, Français, Brésiliens, Allemands, etc., toute la planète vient là, c’est une affaire qui marche. Uçhisar est le village perché, encore un peu authentique, tenu par les francophones, Gorëme est le village touristique branché, internationalisé, au milieu des pics de terre, de lave et de pierre (tuf), ou « cheminées de fée« , faisant irrésistiblement penser à des forêts de phallus. Quand on prend l’autoroute pour les Alpes à Aix, on passe devant les Pénitents des Mées, près de Sisteron, qui sont de la même famille.
La Cappadoce était chrétienne d’obédience byzantine jusqu’au XVe siècle, les nombreuses églises troglodytes, décorées par des artistes venus de Constantinople, merveilles de l’art byzantin, sont là pour en témoigner. A partir de la conquête ottomane, au XIVe siècle, les populations grecques de la région vont progressivement s’islamiser, se mélanger aux Turcs, adopter la langue turque, et aujourd’hui les églises ne sont préservées que comme musées. Plus de détails sur l’histoire et la géologie de la Cappadoce ici. Le guide vert sur la Turquie, qui vient de sortir, est aussi une mine. 

Caravansérails

Le mot est superbe et évoque « toute la magie de l’Orient », la route de la soie, les caravanes, les chameaux, etc. il s’agit bien de cela, mais on pense plutôt à des tentes lorsqu’on parle de caravansérails en Occident. En fait, pas du tout, ce sont des fortins en pierre, faits pour protéger de toute attaque. Et il faut croire que les temps n’étaient pas sûrs quand on voit l’épaisseur des murs et l’absence d’ouverture. Le mot vient de caravane bien sûr, et aussi de saray, palais. On dit aussi  Han ou Hani en turc, pour caravansérail. Ainsi celui d’Agzikara, près d’Aksaray, à l’entrée de la Cappadoce, est Agzikarahan. Non loin de là, Sultanhani est le caravansérail du sultan.

In tolerance, be like the sea

A Konya, ça ne rigole pas, on est loin de la côte et de ses facilités, c’est une capitale religieuse, les femmes voilées dominent (pas le niqab, encore moins la burqa, mais le simple fichu où le visage est parfaitement visible) et les restaurants populaires ne servent pas d’alcool, mais de l’ayran (yaourt salé liquide, délicieux si on aime les laitages). Le principal monument de la ville est le mausolée de Mevlana, un poète et mystique soufi du XIIIe siècle, à l’origine de ce courant d’un islam tolérant. C’est aussi l’origine de la Sema, la danse des derviches tourneurs, une sorte d’extase ou de transe mystique provoquée par ce mouvement, de plus en plus rapide.
Mevlana a écrit des milliers de vers, 40 000 dans le Diwan, c’est un peu leur Shakespeare ou leur Victor Hugo. Sa poésie est très populaire aux Etats-Unis, inconnue en France, Madonna et d’autres la chantent. Lui aussi a repris les fables d’Ésope, 18 siècles après le poète grec, et quatre avant La Fontaine.

Sagalassos

Ce site est le plus beau qu’on ait vu, et dieu sait si la Turquie en abonde, il doit y en avoir plus qu’en Grèce. Une sorte de Machu Pichu turc, à 1600 m d’altitude. Une fontaine magnifique, recueillant l’eau des sommets, la plus complète du monde antique. Une équipe belge est en train de restaurer Sagalassos, pierre par pierre. Un vrai puzzle, un casse-tête grec, tellement tout ça a été éparpillé par les tremblements de terre successifs. Il faudra des années, des décennies même, probable que les premiers archéologues au travail ne verront pas la fin, comme les constructeurs des cathédrales. Et jusqu’où aller, dans la reconstruction, pierre après pierre, la question se pose à chaque fois qu’on voit des ruines. Faut-il refaire la ville, un peu comme à Disneyworld, ou le faire à moitié, on ne sait pas. En tout cas on se sent étourdi tellement c’est beau, tel que c’est là. Et en plus avec l’air pur de la montagne, et sans touristes, sauf qui se comptent sur les doigts d’une main, c’est un rêve, un passage halluciné, les yeux écarquillés…

Mars en Anatolie

Il fait encore frais en Turquie en mars, en tout cas sur les plateaux la neige est là. Sur la côte sud, ça se réchauffe progressivement, les fleurs pointent partout.