Sur les terres du Cid

On est ici sur des terres longtemps disputées entre musulmans et chrétiens. La Reconquista a pris des siècles, du VIIIe au XVe, et le Cid, au XIe siècle, n’est qu’un épisode de cette longue guérilla. Une vie d’homme, entre 1043 et 1099, ne saurait suffire à rendre compte de toute cette histoire, pourtant le Cid symbolise l’entreprise. La Taïfa de Dénia s’étendait à cette époque jusqu’aux Baléares, elle était un de ces royaumes musulmans à une époque de division, mais les royaumes chrétiens étaient tout aussi divisés.

A greater blue

Entre les Baléares et la côte espagnole, Ibiza à Denia, par pétole absolue, grand bleu, la mer un miroir au sens propre, rencontre avec les dauphins. On pense au film de Luc Besson bien sûr. En tout cas, Widji voudrait bien en être… Quelques heures plus tard, la mer n’est plus bleue, mais blanche, 20-25 nœuds de vent à l’arrivée à Denia, le vent thermique de l’après-midi.

À Ibiza

Sur la côte nord, de Portinatx, crique très agréable, à Sant Antoni, monstre touristique, territoire d’élection des jeunes Britanniques. Ça ressemble à Brighton sans les jetées et avec la chaleur. Birmingham sur mer selon Wiki.

La cathédrale

de Palma de Majorque, douzième ville d’Espagne avec 400 000 habitants. On la voit de loin, un amer remarquable disait-on autrefois, avant les GPS.
Construite à partir de 1229, à la place de la mosquée (les musulmans étaient là depuis l’an 902), La Seu, son nom local, est une des plus grandes cathédrales d’Europe et sa construction a duré près de quatre siècles. Comme dans Les piliers de la Terre et Un monde sans fin, les deux magnifiques romans de Ken Follett sur le sujet. Une série aussi.

Une sortie à Palma

de vieux gréements. Ou une régate. Un dimanche, veille du 15 août. L’élite espagnole tire sur les cordages, peut-être même que la famille royale est là.

Sardaigne-Baléares

Calme plat pendant les deux jours de traversée de Portoscuso en Sardaigne au cap Salinas à Majorque, 260 milles, 44h, presque tout au moteur, seulement un peu d’air pour rejoindre à la fin la marina de S’Arenal, dans la baie de Palma. Et aussi, au départ, le reste du coup de vent en Sardaigne, vite tombé avec la nuit. La mer agitée au début s’aplanit progressivement pendant la traversée.

Sud-Ouest Sardaigne

De Cagliari à Portoscuso, le tour de la pointe sud-ouest de l’île, en images 

Gelaterias

Pourquoi cette supériorité manifeste des glaces italiennes ? Il y a la saveur bien sûr, mais pas seulement, le décor raffiné, la recherche esthétique dans les gelaterias, le cadre accueillant, les jolies boutiques, les espaces prévus pour la détente, tout ça joue pour beaucoup. Le moindre bled italien a un glacier de qualité, à la différence de nos tristes kiosques et devantures minables qui distribuent la plupart des glaces en France, des glaces insipides souvent. En outre elles sont moins cher en Italie, dans les un euro vingt, un euro cinquante, à la différence des prix du double ou du triple en Espagne ou chez nous.

Calasetta

Il n’y a pas que les villes américaines qui suivent un plan en damier, c’est le cas de nombreux schémas d’urbanisme élaborés à la même époque que le Washington de L’enfant, au XVIIIe siècle, comme à Calasetta. Le temps est à la modernité, foin de ces villes sombres et tortueuses issues du Moyen Âge, avec des plans compliqués et des rues étroites, on veut de l’ordre, de la clarté, de la rationalité. Calasetta, une bourgade perdue du Sud-Sardaigne, a été bâtie ainsi en 1770 par Charles Emmanuel III de Savoie, roi de Sardaigne, pour recueillir des Italiens de Gênes établis en Tunisie depuis des siècles. Si bien que dans ce petit port sur une île reliée elle-même à la grande île , on continue à parler un dialecte ligurien et à manger du couscous ! A noter que l’isthme qui relie San Antioco au mini-continent qu’est ici la Sardaigne a été construit par les Phéniciens il y a trois mille ans et sert toujours aujourd’hui…

L’écriture

On vit arriver des gens de Phénicie, de ces marins rapaces qui, dans leurs noirs vaisseaux, ont mille camelotes.
Homère (Odyssée)

Cagliari

Escale à la Piccola Marina à Cagliari, personnel très gentil et helpful, mais un peu à l’écart, plage très animée. Plus près du centre, la Marina del Sole, une marina style hippies voileux, pas cher et très sympa  Rencontre et soirée extraordinaires avec Hughes de Turckheim, spécialiste de la vitesse pure à la voile sur foils, et son bateau pilote de Cherbourg, datant des années 1920 et retapé. A navigué avec Hughes dans tous les coins du globe, aventures de mer sans fin, on passerait la nuit… 

Sicile-Sardaigne

De l’extrémité nord-ouest de la Sicile, le cap et le village de San Vito (mouillage et port), jusqu’au bout sud-est de la Sardaigne, le cap Carbonara, 158 milles nautiques, 27 heures de mer. Un long bord de travers, avec 15 noeuds de vent, le bateau marche à 7 noeuds, tout va bien. Ensuite en fin d’après-midi, orages et pluie battante. Calme la nuit, sans Lune, vent dans le nez les cinq dernières heures à l’arrivée le matin, puis coup de vent au mouillage en Sardaigne dans la première baie après le cap, 30-40 noeuds, départ en catastrophe pour la marina à côté. Très joli coin, aire maritime protégée ; Villasimius, le village à distance, où on peut aller en taxi-triporteur, est super agréable, gelateria cinq étoiles !

Les Normands

Il a suffi d’un siècle et demi pour que les Vikings, des brutes barbares installées en vallée de Seine vers 910 AD, deviennent les créateurs d’une telle beauté, la chapelle palatine dans le Palais des Normands de Palerme. Au XIe siècle, ils conquièrent l’Angleterre et l’Italie du Sud . Guy de Maupassant, là encore, parle mieux que quiconque de la Chapelle du Palais, qui vaut largement ses soeurs, la Sainte Chapelle à Paris et la Chapelle Sixtine à Rome.

Les morts

Visite éclair de Palerme, la mal famée, en une matinée. Le taxi a fait office de guide et de gardien de chien pendant le tour  La capitale de la Sicile possède au moins deux trésors, les Catacombes du monastère des Capucins, un dépôt de cadavres momifiés hallucinant, et la Cappella Palatina, laissée par les Normands au XIIe siècle et restée dans un état parfait.

Martinis at six, dear?

Un hôtel style nouille des années 1900, somptueusement rénové par la chaîne Hilton. Il est juste au-dessus de la marina de Palerme, trop tentant pour ne pas contempler la baie autour d’un apéritif, le soir à l’arrivée. Le décor est magnifique, le site sur le golfe de Palerme grandiose, un des dix plus beaux hôtels du monde selon la description (The Grand Hotel Villa Igiea is considered one between the more beautiful ten hotels in the world), mais les mots les plus évocateurs nous viennent là encore du guide de Rod Heikell. Rien à dire, il a une plume !