Miss Maggie

Outre l’interprétation exceptionnelle de Meryl Streep – mais à quoi d’autre s’attendre de sa part ? – qui est une Margaret Thatcher plus vraie que la vraie (on oublie jusqu’à l’originale, on a l’impression que c’est elle-même qui est venue là jouer son propre rôle), le film prend à contrepied, il touche de façon totalement imprévue : au lieu de morceaux de bravoure, genre biopic épique, sur les faits politiques et historiques d’une femme qui a quand même changé l’histoire de son pays (ça arrive très rarement), la réalisatrice insiste surtout sur le côté intime, sur la vie familiale, les enfants, le mari. Et c’est ça qui marche formidablement, on est ému surtout par cet aspect. Le rôle du mari, Denis, celui qui justement est resté dans l’ombre médiatique de cette histoire, devient presque la partie principale du film, la plus intéressante en tout cas.

Taïnos

« Les Taïnos ignoraient les notions de propriété privée et d’État. » (Wikipedia)

Un hommage rapide à ces populations initiales des Caraïbes, décimées par l’arrivée des Européens, et qui nous ont pourtant légué des mots et des objets aussi courants que le barbecue, le canoë ou le hamac, des mets aussi habituels que le maïs, les haricots, les cacahuètes ou les ananas, des termes aussi connus que ouragan ou caoutchouc.

   

La plus belle plage du monde

ne peut donner que ce qu’elle a…

Aux Îles Vierges britanniques (BVI), on ne sait pas trop où on est, parfois en Grande-Bretagne, parfois en Amérique, le plus souvent aux Antilles. Par contre, aux USVI, les Îles Vierges US, on sait tout le temps où en est, clairement en Amérique. Ça commence au contrôle de la frontière (à Cruz Bay, sur Saint John), avec les questions, les empreintes, la photo, l’ESTA, tout ça, ça continue partout, au restau qui sert les scramble eggs avec les hash browns et le café free refill, sous un portrait de Johnny Cash, à la bibliothèque locale, à la poste, avec les panneaux routiers, avec l’enchevêtrement des fils électriques, on est bien aux Etats-Unis. La seule différence est qu’on roule à gauche, comme aux BVI, avec des voitures à conduite à gauche…

Autour de Tortola

La plus grande des Îles Vierges britanniques, avec sa capitale Road Town, Tortola (la tourterelle), est un paradis fiscal (cf. Madoff) et un paradis pour plaisanciers. Les mouillages abondent en effet et tout est organisé, on a des bouées d’amarrage partout (coûteuses, 25 dollars la nuit), c’est un haut lieu de la location, surtout de catamarans (pas besoin de place en marina, à la bouée il n’y a pas de différence entre un cata et un monocoque). Agréable aussi de naviguer au milieu des autres voiliers, à la différence du désert relatif pour arriver ici depuis La Barbade, et du désert absolu de l’océan.
Les restaus de plage sont partout également, du plus simple au plus chic, on retrouve en gros le système adopté en Turquie : crique + restau + amarrage sûr. Le vent est toujours au rendez-vous ici, les alizés à 15-20 noeuds pendant toute la haute saison (décembre à février). Bien sûr il n’y a pas la richesse culturelle de la Turquie ou de la Grèce, mais les cocotiers, les eaux transparentes, les poissons multicolores et les plages de rêve compensent, tout dépend de ce qu’on cherche… Quelques images.

Concert à White Bay

Reuben Chinnery chante Folsom Prison Blues (extrait), grand succès de Johnny Cash, à Ivan’s Stress-free bar, White Bay, JVD. Version de Joaquin Phoenix dans le film. A San Quentin, une chanson de prisonnier devant des prisonniers. Original en 1959. Histoire de la chanson elle-même.

Balades à Jost Van Dyke

L’île est propice aux randonnées, ça monte sec au départ, mais en 3/4 d’heure on arrive à un point de vue superbe sur la baie de Great Harbour, juste en dessous. Ensuite on peut continuer vers White Bay, par le nord-ouest, ou Garner Bay vers l’est.

Jost Van Dyke

On était venu là à la fin 1999, pour le passage à l’an 2000 (au moment de la grande tempête* en Europe), la baie de Great Harbour était pleine comme un oeuf. Maintenant il y a des bouées, celui qui mouille au milieu a du souci à se faire… Douze ans après, à part ça, rien n’a changé à Jost Van Dyke, toujours la même plage avec le même chemin en sable, le même charme nonchalant avec les restaus, Foxy’s notamment. Foxy fait ses propres bières, fameuses, ça change des Carib et autres Presidente en canettes.

Sandy Spit et Sandy Cay

Des îlots de rêve, près de Jost Van Dyke, l’île au nord-ouest des BVI  un peu le clou de l’archipel, le must de toute croisière ici. Des îles à la Robinson, sauf qu’elles sont tout sauf désertes, avec le flux constant des plaisanciers, on reste une heure ou deux, on se baigne, on fait le tour. C’est très beau, il y a des bouées pour s’amarrer à Sandy Cay, mais le mouillage aux deux endroits est un peu agité, il faudra encore trouver mieux… Note sur ‘cay‘, cayes en français, îlots de sable et de corail.

Portraits (3)

Portraits (2)

Lorsque le pélican, lassé d’un long voyage

Depuis l’Antiquité, le pélican représente le père qui se sacrifie pour ses enfants, allant jusqu’à offrir sa propre chair à ses petits affamés. Au Moyen Âge, il devient un symbole du Christ, qui donne son corps en nourriture  Musset rappelle cet aspect du père nourricier avec son allégorie du pélican, dans La Nuit de mai.

A Negada

A Anegada, il n’y a rien ! C’est l’île des BVI un peu à l’écart, au nord, aussi plate que les autres sont montagneuses, avec des plages extraordinaires et des récifs de corail étendus, tout autour, rendant l’accès au mouillage délicat (pas plus de 2m d’eau dans la passe). Le bled au centre, The Settlement, dont le nom évoque les pionniers de l’Ouest ou de l’Australie, n’est pas grand-chose, quelques bâtiments hideux dans un ensemble paumé. C’est la mer et les côtes qui sont belles à Anegada, atoll corallien de 20 km entre mer des Caraïbes et océan Atlantique.

Virgin Gorda

Un nom superbe, Virgin Gorda, mélange d’espagnol et d’anglais, pour la deuxième grande île des BVI. C’est Colomb qui l’a ainsi nommée (Virgen Gorda, la grosse vierge, nom déformé ensuite en virgin). Les Espagnols se sont assez vite désintéressés de ces îles (ils avaient trop de possessions !), qui du coup sont devenues des repaires de boucaniers au XVIIe, la grande époque des pirates des Caraïbes. A la fin du siècle, les marines de guerre des grandes puissances, la Royale et la Navy notamment, ont commencé à nettoyer les Antilles, les pirates ont été pourchassés, emprisonnés, pendus, fusillés, déportés. C’est pendant cette période que les Îles Vierges sont devenus anglaises (et danoises pour les futures USVI). Les survivants des Frères de la côte sont alors allés se réfugier dans des endroits plus sauvages, notamment l’océan Indien. Ils ont traversé des océans et au XVIIIe siècle, on les a retrouvés autour de Madagascar, comme dans le cas de Libertalia, dans la grande baie de Diego Suarez, bien placée pour attaquer les navires sur la route des Indes. Le même processus s’est réalisé ensuite au XIXe avec la colonisation de l’Afrique et les pirates ont été une fois de plus éliminés. Jusqu’à ce qu’ils resurgissent aujourd’hui, autour de la Somalie, avec à nouveau les flottes de guerre prêtes à intervenir.

Les Bains

Sur Virgin Gorda, The Baths. Pas besoin de long discours ici, les images parlent d’elles-mêmes…

En cata aux BVI

Abel est un catamaran Fountaine Pajot de 48 pieds (14m), modèle Salina, loué à Tortola (Maya cove). Le luxe, l’espace et le confort, le côté neuf aussi, le bateau est de 2011. Le vrai Abel mourut à cent ans  ça lui laisse de beaux jours devant lui, mais on peut douter qu’il soit encore là en 2111… En tout cas on a passé quinze jours ensemble à naviguer aux Îles Vierges britanniques et c’était super. Merci à tout l’équipage pour l’aide et la gentillesse