Hope Town

Hope Town, c’est très joli. Les petites rues autour de la baie bien fermée, avec les maisons de toutes les couleurs, les cafés sur les terrasses en bois, l’océan et la plage de l’autre côté, à vingt mètres, et puis le phare, le célèbre phare rouge et blanc des Abacos. Les phares ont toujours un côté magique, sais pas pourquoi, peut-être l’aspect fier et dressé, qui nous rappelle quelque chose… En tout cas, en deux heures on a fait le tour, en hauteur et en largeur, mais on n’oubliera pas ce lieu.

Sea of Abaco

Encore la plus belle plage du monde, une des dix en tout cas… Mais cette fois-ci, c’est vrai, il y a quelque chose d’unique ici, on est saisi, on a rarement vu ça. Ce ne sont pas les cocotiers qui ploient dans tous les sens, comme au Brésil ou à Mada, ou qui s’alignent comme des soldats géants à la parade, non, la végétation est réduite, à Treasure Cay. C’est la qualité incroyable du sable, blanc et super fin, et la nuance des eaux, s’étalant du turquoise à l’émeraude, en passant par tous les dégradés du bleu et du vert. Et des eaux calmes, très calmes, on est sur la mer d’Abaco.

Loyalistes

Loyalistes, chassés par des patriotes, par Howard Pyle

On rencontre les descendants des loyalistes aux Abacos, ceux qui ont refusé la révolution américaine pendant la guerre de 1775-1783 et se sont exilés, vers le Canada, vers la Grande-Bretagne, vers diverses colonies britanniques comme les Bahamas. Blonds comme les blés, aussi blonds que la majorité des Bahamiens sont noirs, ils sont toujours là. D’ailleurs parmi les loyalistes, il y avait aussi nombre de Noirs américains, ils étaient jusqu’à douze mille à combattre aux côtés des Britanniques, certains sont venus également aux Bahamas. D’autres sont retournés en Afrique, pour fonder Freetown au Sierra Leone :

Starved of hope and respect in frozen Nova Scotia, just as he had been in what was now the United States, one of these volunteers declared he would rather take his chance on Africa and « die in my own country than this cold place« .

Cimetières marins

À force de longer les côtes, de s’arrêter dans des ports et des mouillages, on en voit des cimetières marins. Comme à New Plymouth, aux Bahamas. Bien sûr ce n’est pas celui de Valéry et Brassens à Sète, mais à chaque fois, il y a quelque chose de fort, et puis ce sont des cimetières gais, à la différence de la plupart des autres. Gais et clairs, lumineux même. Le plus impressionnant est celui de Rabat, immense, des deux côtés de l’embouchure de la rivière Bou Regreg. Celui de Vis, en Croatie, est charmant. Il y en a un aussi à Saint Paul, dans l’île de la Réunion, près de la plage de sable noir.

Abaco, Abaco

Depuis Stuart en Floride, un petit tour de 15 jours dans les Northern Bahamas. ICW et Gulf Stream au programme, Little Bahama Bank et Abacos : Green Turtle Cay, Treasure Cay, Marsh Harbour et Hope Town en points forts.

Naufrage au large de Terre Neuve

Once I could see a coast in marvelous details, a high headland backed by snow mountains, with a glacier coming down to the sea, all complete with ice foot and pack. I stared amazed, to watch the whole coast dissolve away.
I remember the thrill of my first sight of the Alps, but that was nothing compared to the sight of Greenland – the mass peaks rising to 7000 feet, and the great ice-field. But then I hold the climbing of mountains to be nearly as good as the sailing of boats; nowhere else in these days can you meet the elemental forces in a decent straight way.

Meredith Jackson, équipière de Joan, 1927

Thelma pète un câble

La hantise de tous les marins, laisser le bateau à l’ancre, et le retrouver sur les cailloux… C’est l’histoire de Thelma, à l’île Coco, dans le Pacifique, l’île de Jurassic Park*, entre le canal de Panama et les Galapagos. Le skipper est toujours Bob Roberts, le même dont la barge a coulé en 1941. Six ans plus tôt, en 1935, il était sur son cotre à voile aurique (gaff-rigged cutter) de 27 pieds seulement, en train de faire un tour du monde avec un ami, Bully. Il raconte l’histoire dans son livre, Rough and Tumble, reprise par Jack Coote et Paul Gelder dans Total Loss, sous le titre Thelma parts her cable.

Bob Roberts était aussi un auteur et musicien connu, chanteur et compositeur de folk songs consacrés à la mer.

Naufrage à Nevis

We urge you to remember that your priority should be the preservation of life rather than property.
Les coastguards de Nevis

Hugh et Sue Cownie avaient quitté le Solent en 1986 sur leur bateau, un Vancouver* 32 (Keelson II), pour les Caraïbes, où ils sont restés une quinzaine d’années. Leur aventure s’est terminée sur un récif à St Kitts et Nevis en 1999. Partis de Trinidad, tout en bas de l’arc des Antilles, il allaient à Tortola, aux Îles Vierges britanniques, en passant par la Martinique et la Guadeloupe.
On pourrait aussi appeler l’histoire Autant pour la solidarité entre plaisanciers, tant perce l’amertume du skipper à cet égard.

Oceano Nox

Les T-boats ont été construits dans les années 1950, pour servir de remorqueurs et de transport (T pour tug et transport) lors de la guerre de Corée. Aujourd’hui, les 82 T-boats ont été revendus par l’armée, et la plupart servent à la plaisance. C’est le cas de Silent Thunder, acheté par Steve et Rose, complètement transformé, et mouillé à Stuart en Floride. En voici l’histoire.