Rio naïf 2

Retour au musée d’art naïf de Rio, lancé par Lucien Finkelstein*, « um grande Francês, mas Brasileiro de coração, nosso orgulho, nosso irmão » 

Passer au nord du cap Hatteras

Le cap Hatteras, réputé pour ses tempêtes et ses hauts fonds, marque la limite nord de la zone de dévastation possible des cyclones, entre juin et novembre. Au nord, on est à l’abri, bien que de temps en temps, comme en octobre 2012 avec Sandy, ils peuvent aller bien plus haut. C’est aussi, au large, en mer, un endroit dangereux, au temps imprévisible, appelé le cimetière de l’Atlantique du fait des nombreux naufrages qui y ont eu lieu. Un mince cordon littoral, les Outer Banks, là où les frères Wright ont pris leur envol en 1903, protège la zone intérieure, constituée de véritables petites mers, Pamlico sound, Albermarle sound. On peut y naviguer à la voile, à la différence du waterway, on ne voit même pas la côte. L’ICW rejoint ces mers intérieures et permet de traverser toute la zone du nord au sud, ou du sud au nord, sans sortir.

De Beaufort à Beaufort

avec Sarah et Jean-Gab, de Beaufort, SC, à Beaufort, NC, sur la partie réputée la plus ‘scenic’ du waterway, à mi-chemin entre Floride et Virginie (Norfolk, VA : mile 0 ; Miami, FL : mile 1089). Une seule sortie en mer, après  Beaufort, SC (South Edisto River), jusqu’à Charleston, SC. Les détails ici.

Conrack and co

Conrack, tiré de The Water is Wide

Low country et Sea Islands

Quelque part en Géorgie

Trois jours pour traverser la Géorgie, tout au long des Sea Islands, vers la Low Country, la partie la plus sauvage et la plus exaltante du waterway. On traverse des estuaires, on suit des rivières, des canaux, et il n’y a personne, à part les dauphins et les oiseaux, et même une fois un alligator. Peu de ponts ici, pas de villes, quelques rares maisons, des mouillages en abondance, des marinas perdues, c’est la nature préservée des îles de la mer, dans une sorte de Hollande primitive et immense, de l’eau partout, des îles partout, des rivières dans tous les sens, un pays plat comme la main.

St Marys

Première escale en Géorgie, après des mois en Floride, dans la petite ville de St Marys, une des meilleures surprises du waterway, bien qu’on soit un peu à l’écart, il faut remonter quelques méandres de la rivière du même nom pour y arriver. C’est très calme, un ponton municipal gratuit, devant un parc agréable, et des restaurants sympas. Tout proche du parc national de Cumberland island et de Fernandina Beach (mais loin de ses usines), tout proche aussi de la base de sous-marins. Il y a même un musée des sous-marins. Le coin se présente ainsi : 

Museum of Fine Arts, Houston

Le Texas est riche, la ville est riche, le pétrole est là et le XXe siècle a été le siècle du pétrole et de l’automobile. Le magnifique musée est un des résultats de cette opulence. Tous les grands maîtres sont présents, mais aussi de nombreux peintres moins connus, à découvrir. On pourrait y passer la journée. Golfeurs sur glace, Hendrick Avercamp 

Houston

 Deux jours à Houston, Texas, entre deux séjours sur le waterway

Un condensé d’Amérique

À cheval sur la frontière Floride-Géorgie, on trouve un condensé d’Amérique, en quatre volets : l’Amérique industrielle avec deux énormes usines qui entourent la ville et la marina (odeurs chimiques envahissantes) ; l’Amérique de la wilderness avec un parc national, de l’autre côté, en Géorgie, Cumberland Island National Seashore, le plus récent des parcs nationaux ; l’Amérique du XIXe avec la petite ville historique, telle qu’on pourrait en voir dans les westerns, sauf qu’on est bien à l’est ici, à Fernandina Beach (dans la rue principale on ne voit pas les usines) ; enfin l’Amérique de la guerre froide, avec la base de sous-marins nucléaires, à King’s Bay, pas très loin des chevaux en liberté de Cumberland island, remontant à leurs ancêtres amenés par les Espagnols. Il y a aussi un fort de la guerre de Sécession en prime.

Saint Augustine

Surprise en arrivant à St Augustine, un skyline à l’européenne au lieu des tours habituelles. On pourrait tout d’un coup se croire sur le Danube, devant une ville moyenne, avec ces églises, ces vieilles maisons, ce fort… Mais non, on est bien dans la plus ancienne ville américaine. La balade le soir dans les ruelles de la petite cité de type espagnol, le tour du fort devant l’inlet, les bateaux qui vont et viennent, le mouillage, tout cela est plein de charme.

La Floride française

 

On la doit à Jean Ribault, et aux protestants du XVIe siècle, lancés par l’amiral Gaspard de Coligny (le numéro II), avant qu’il ne soit tué, ou plutôt achevé, à la Saint Barthélémy. Elle n’aura duré que trois ans, de 1562 à 1565, les colons et Ribault ayant été massacrés par les Espagnols (« Pas en tant que Français, mais en tant qu’hérétiques« ). Dominique de Gourgues les vengera deux ans après, en massacrant à son tour les soldats espagnols responsables (ou d’autres), « pas comme Espagnols, mais comme meurtriers« …
La Floride française n’aura pas eu plus de succès que la France antarctique, à Rio, exactement à la même époque, lancée par le même Coligny et par les mêmes huguenots. Décidément, les protestants français, en France et hors de France…

Ponce de Leon inlet

La plupart des inlets le long du waterway – c’est-à-dire les sorties sur la mer – sont dangereux, avec des courants, des hauts-fonds, des bancs de sable qui se déplacent, et une mer agitée quand la marée et le vent s’opposent. Rien d’étonnant quand l’océan déboule sur une côte rectiligne, sans aucune île, presqu’île, péninsule, cap, promontoire, pour l’arrêter. C’est le cas de Ponce de Leon inlet, près de Daytona Beach, doté d’un phare impressionnant. Mais le canal s’écarte de l’inlet et offre un mouillage très calme, dans un bras de mer protégé par un haut-fond. C’est ici :