Retour en 1944

à Utah Beach

Quand le reste de la France est endormie au souvenir du 6 juin – sauf sans doute pour le cinquantenaire, les 75 ans, et dans 22 ans le centenaire – les Normands, chaque année, n’ont pas oublié. Etre plongé là-dedans par hasard, entre Utah beach et Sword beach, soit entre Ste Mère Eglise et Ouistreham, est une expérience incroyable, insoupçonnée. L’effervescence est générale, les fêtes, les célébrations, les discours, les bals, les déguisements, les collectionneurs, les défilés, les vétérans (autour de cent ans maintenant), les invités et visiteurs d’outre-Atlantique et d’outre-Manche, et même d’outre-Rhin, etc., pendant dix jours autour du 6, ça n’arrête pas. Une fête internationale, une émotion unique.

La bonne ville de Sète

A la Pointe courte

Le film d’Agnès Varda en 1955, avec Philippe Noiret (âgé de 25 ans), a rendu le lieu célèbre. D’après les images, il n’a guère changé. C’est la partie de la ville qui donne sur l’étang de Thau, à l’arrivée du Canal du Midi, qui finit sur l’étang, et débouche sur la mer au port de Sète. Il y a toujours les ruelles, les maisons basses, le joyeux désordre, les bateaux des pêcheurs, et le refuge des chats.

Vikings au Fort La Latte

La scène finale du grand film de Richard Fleischer, The Vikings, avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh et Ernest Borgnine, a été tournée dans le donjon du château de La Latte, même s’il date du XIVe siècle et les Vikings plutôt du IXe. Une autre scène marquante du film est celle de la mort de Ragnar, dans une fosse à loups. Idée reprise dans la série actuelle, pour Ragnar Lothbrok, mais dans une fosse à serpents.

Très belle balade sur un sentier de falaise entre le Fort La Latte et le cap Fréhel.

James Dean

Dans une bibliothèque de Montréal, James Dean (1931-1955).

La guerre

Bataille de Gettysburg, 3e Brigade du Mississippi sous le général Barksdale

Elle est très bien évoquée à Beauvoir, Mississippi, dans le manoir du seul et unique président d’un Etat éphémère, la Confédération sudiste, qui n’a connu que quelques années d’existence, entre 1861 et 1865, toujours en guerre, avant de disparaître avec la défaite. Jefferson Davis n’a en fait habité cette maison que bien après le conflit, à partir de 1876, il y a écrit ses mémoires. C’est maintenant un musée, rebâti après sa destruction partielle par l’ouragan Katrina, en 2005. On est à Biloxi, sur le Mississippi Sound.
Le général William Barksdale, qu’on voit ici sur le tableau, a été tué à la bataille de Gettysburg :

Barksdale was wounded in his left knee, followed by a cannonball to his left foot, and finally was hit by another bullet to his chest, knocking him off his horse. He told his aide, W.R. Boyd, « I am killed! Tell my wife and children that I died fighting at my post. » His troops were forced to leave him for dead on the field and he died the next morning in a Union hospital.

Peur nucléaire

La guerre à peine finie  une autre commence, la guerre froide, et c’est la grande peur nucléaire, de 1945 à 1965 aux Etats-Unis et dans le monde. Une exposition au Wentworth museum de Pensacola rappelle cette époque lointaine, et les moyens dérisoires parfois préconisés.

Huit jours à Rio

Les voyageurs de l’impériale

Qui lit encore les romans d’Aragon, notre Victor Hugo du XXe siècle ? Pourtant ils valent le détour, les titres sont admirables déjà, comme celui-là, ou Les cloches de Bâle, Les beaux quartiers, La semaine sainte. Les couvertures du Livre de Poche, dans les années 1960, étaient superbes, elles n’ont pas vieilli d’un iota, on le voit ici. Les voyageurs de l’impériale désignent ceux qui se trimbalent dans la vie au premier étage du bus, ceux qui sont passifs, ne font qu’assister à l’évolution du monde ou de la société, comme Pierre Mercadier, le héros du livre (inspiré par le grand-père de l’auteur), qui abandonne sa famille à la fin du XIXe siècle, pour réapparaître quinze ans après, quelques années avant la Grande Guerre. Pierre est un professeur de lycée, spécialiste de John Law, dont il entreprend la biographie, velléitaire il ne finira pas le livre. L’affaire Dreyfus revient de manière récurrente, l’amitié entre Mercadier et Georges Meyer, tous deux professeurs dans les mêmes établissements, public avant la fuite du premier, privé à son retour, permet à Aragon de dresser un tableau de l’antisémitisme virulent qui règne alors.

Pensacola

Bayou Chico, Thula Thula à l’ancre entre deux marinas, protection parfaite

Arrivée à Pensacola, tout au bout de la Floride, mouillage dans le bayou Chico, non loin d’un downtown très agréable et branché (rien à voir avec Panama City), centre aéronaval (énorme musée de l’aviation, Pensacola est le lieu d’entraînement des ‘top gun‘), forts du XIXe de chaque côté de l’entrée de la baie (immense et profonde), mouillages et plages de rêve, etc.

Boca Grande

Sur le mur d’un garage à Boca Grande

Après une nuit en mer en provenance de Key West, dans des conditions un peu agitées, 20 nœuds de vent au portant et une mer plus difficile qu’on aurait pu croire derrière la péninsule de Floride, on arrive dans un havre surprenant, Boca Grande. Une île étroite, longue bande de terre s’avançant vers le sud et formant le cap nord de l’entrée d’une immense baie, Charlotte Harbor. Mais pas besoin d’aller très loin dans la baie, le bayou de Boca Grande offre de nombreux abris pour les plaisanciers. L’endroit le plus extraordinaire est Whidden’s marina, où on se croirait plongé dans une autre époque, une autre Amérique, les années de la dépression et les petits blancs vivant dans un laisser-aller total. Mais c’est pas cher, c’est pittoresque, c’est sur l’eau évidemment, des bateaux de pêcheurs apportent des crevettes toutes fraîches. Bref c’est magnifique. Et le plus surprenant est que tout autour, on trouve des villas de rêve, un paradis pour milliardaires, un village bobo bon chic bon genre, une allure de science-fiction genre Wall-E avec des voiturettes électriques comme mode principal de déplacement, des plages à perte de vue, une végétation exubérante, des restaus et cafés sympas, un phare-musée sur la pointe, et un hôtel mythique. On y resterait bien des semaines…

Key Biscayne, Key Largo, Islamorada, Key West

Pour des noms évocateurs, ce sont des noms évocateurs – Hollywood, E.G. Robinson, Lauren Bacall et Humphrey Bogart ont laissé une marque indélébile* -, cependant ce n’est pas tout à fait le rêve pour les plaisanciers : en termes de mouillages, de plages et d’eaux translucides, ça ne vaut pas les Bahamas et de loin. Pas étonnant que les gens d’ici, je veux dire les Nord-Américains, aient investi ces dernières en force, le terrain de jeu est immense et sans pareil, les Keys n’en sont qu’un pâle succédané, à part Key West qui a vraiment de la gueule.

Il s’agit du chapelet d’îles, reliées par une route, qui prolonge la Floride vers le sud-ouest, vers Cuba. La partie la plus au sud des Etats-Unis, si on excepte Hawaii, sous le tropique exactement (120 km au nord en fait), si bien que lorsque le reste du continent nord-américain gèle sous les tempêtes de neige, en plein hiver, ici il fait 27° et grand soleil 

Cuirassés, destroyers, croiseurs, corvettes, frégates…

On s’y perd dans tous ces types de navires de guerre. Avant, pour y voir clair, on prenait une encyclopédie ou un dictionnaire, et sur la page avec de jolis dessins, on essayait de comprendre les différences. Aujourd’hui, on va sur Internet, et en quelques secondes Wikipédia ou un autre site vous donnent les réponses.

City Island

C’est à New York, un quartier du Bronx, si mal famé, mais ici il s’agit d’un village préservé, une île à la fin du Long Island Sound, un ancien bourg de pêcheur, rattaché à la grande métropole. C’est aussi un havre pour les bateaux, entouré de marinas et de mouillages, l’entrelac de la fin du Sound protège de tous les vents.
Un film récent, 2009, au même nom, une comédie très réussie, a résumé cette ambiance spéciale : « Every busy city needs an island of peace ».

Mystic River

Noank, dans le Connecticut, est le village parfait. Pas la petite ville touristique charmante mais envahie, comme Mystic ou Camden, pas le coin paumé et désolé comme on peut en avoir tant sur le waterway, mais le village gai, upper middle class, avec toutes les facilités sous la main, un ou deux restaurants, deux ou trois cafés, quelques boutiques, un general store, et l’eau et les bateaux partout, au bord de la rivière Mystic, qui va à la ville du même nom à quelques milles.

Wind

Entre Sakonnet (RI) et Mystic (CT), peu après Newport, comment se faire rattraper par un 12m JI alors qu’on avance au moteur et que lui tire des bords…
Il s’agit d’un bateau célèbre, American Eagle, concurrent malheureux de la Coupe de l’America en 1964. Constellation remporta la victoire finale devant l’Anglais Sovereign.