La Normandie et les peintres 9

Toujours sur la colline de Caen derrière les murs monumentaux du château qui domine la ville, au musée.
Ci-dessus, La cruche cassée, de Harmen van Steenwijck, XVIIe siècle. Illustration d’un proverbe populaire. La tête du gars à côté de sa cruche… L’image au mur, une scène de tempête, évoquerait la fragilité des choses d’ici-bas.

La gare St Charles

Pas politiquement correcte pour un sou, mais elle a de la gueule avec son escalier monumental de 104 marches, et c’était une autre époque (1925, l’apogée du règne colonial) :

Peintres portugais

au musée Soares dos Reis, à Porto. La toile ci-dessus est de José Malhoa (1855-1933), elle s’appelle O Remédio (le médicament), le peintre représente des scènes de la vie quotidienne, ici une jeune femme qui apporte un remède urgent, on sent toute la hâte, l’inquiétude, la longue marche à faire, dont on ne sait si elle aboutira à temps…

Le côté féminin de l’Iliade

Péplos

Mégès tua Pédaios, qui était bâtard d’Anténor, et que la mère pourtant avait élevé comme son fils, pour plaire à son époux. Mégès le frappa à la tête, sur la nuque. La lance traversa le crâne et lui coupa la langue. Et tomba le héros dans la poussière, serrant entre ses dents le bronze froid.

De Young, San Francisco, suite

Scène en Arctique, William Bradford, 1880

Au musée De Young, dans le Golden Gate Park, on trouve les peintres américains, notamment ceux du XIXe siècle, représentant leur nature grandiose, mais aussi des endroits marquants du Vieux Monde, comme le Mont St Michel ou le théâtre grec de Taormine, suplombant la mer et sous l’Etna.

Trois ans avec Joli Rêve

Petit bilan de trois ans et quelques mois, soit quatre saisons, avec Joli Rêve, 2009, 2010, 2011 et 2012 :

La calanque du Lacydon

Voilà ce que les Grecs arrivés là il y a 2600 ans ont trouvé comme abri, comme port naturel, la calanque du Lacydon (le nom est donné par les arrivants : Λακυδω), qui des millénaires après, au rythme des travaux successifs des hommes, est devenue le Vieux Port de Marseille, le coeur d’une ville, un rectangle presque parfait, un immense port de plaisance de près d’un km de long sur 300 m de large. Tout ça a été nivelé, aplani, cimenté, envahi par les immeubles, les maisons, les rues, et depuis un siècle les voitures. 

La grande mer

L’histoire de la Méditerranée, par David Abulafia, The Great Sea: A Human History of The Mediterranean, Allen Lane, 2011, sur Amazon

Un communisme qui fonctionne

à Lipari. Autrefois, il y a fort longtemps… C’est ce que nous explique Rod Heikell :

Une semaine en octobre

Huit jours en famille vers Kekova et retour, grand beau temps, sauf 48h de pluie et coup de vent, passés tranquilles au port de Kas sur le quai de militaires accueillants, avec Eole qui hurle sur la ville. Itinéraire avec Michel, Nicaise (jusqu’à Kas), et Pierre, Virginie, Claire (de Göcek à Kekova et retour à Fethiye) 

Retour à Fethiye

 

Léros

Avec Léros, on passe à l’histoire contemporaine : les Italiens avaient reçu les îles du Dodécanèse en 1919, après la victoire sur l’Empire ottoman, et ils les occupèrent pendant tout l’entre-deux-guerres, c’est-à-dire la période fasciste. La magnifique baie de Léros à Lakki – le plus vaste port en eau profonde de la Méditerranée – servit de base à leur flotte, et la ville de capitale de ce mini empire insulaire et oriental. La mode à l’époque était à l’architecture néoclassique et art déco (ou rationaliste) et Léros a conservé ces bâtiments, en cours de rénovation aujourd’hui. Ce qui fait que l’île a un caractère unique parmi les îles grecques, rappelant le quartier art déco à Miami, mais en tout petit. Les Grecs, pour échapper à la domination italienne, se sont réfugiés dans la ville haute, qui elle garde son caractère local.

Patmos

Le monastère se voit de loin quand on arrive à Patmos, au sommet des montagnes de l’île  C’est une forteresse imprenable du XIe siècle  Comme quoi les questions militaires autrefois (comme aujourd’hui d’ailleurs), ne se distinguaient guère des questions religieuses. La menace pour les Byzantins à l’époque était celle des Turcs seldjoukides, bien avant les Ottomans. Le lieu est vénéré par les orthodoxes mais aussi par les catholiques. Les paquebots de touristes et pèlerins remplissent l’avant-port, on passe au ras de leur proue ou poupe pour rentrer   Quelque mille ans plus tôt, St Jean (« l’Aigle de Patmos ») s’est réfugié ici, dans une grotte (on visite, mais pas de photo, et la ferveur religieuse s’expose), pour écrire le livre de l’Apocalypse. Grâce à sa virginité, il avait pu subir auparavant le supplice de l’huile bouillante, à Rome, sans en garder aucune trace. Comme quoi… Et pour ceux qui auraient oublié leur catéchisme, ou n’y seraient jamais allés, voir ici pour l’Apocalypse. C’est un peu compliqué. Et là pour les 4 cavaliers. A part ça, la chora (la ville perchée) est magnifique.

Arki

Encore plus petit qu’Agathonisi, l’archipel d’Arki. Ici sur un îlot réputé pour ses eaux claires, Marathi. Il n’y a que deux restaurants, et des voiliers de passage.

Agathonisi

Toute petite île, pas du tout touristique, une chora construite à l’abri, derrière un flanc de montagne, invisible de la mer à cause des pirates. Pas très bien entretenue, on est loin de la blancheur et de la propreté de Folegandros ou Serifos, mais un petit port charmant, avec quelques restaurants et pensions sur la plage, et des eaux cristallines. On y passerait bien quelques jours, comme ce couple de Français rencontrés, collectionneurs des îles grecques, qui y sont depuis deux semaines, mais le temps presse, d’autres îles, des départs, des avions… Des policiers lettons travaillent ici pour l’UE, à surveiller les entrées d’immigrants illégaux, l’Asie est aux portes. On voit leur canot rapide sur une photo. Ils tuent le temps en discutant en anglais de leurs pays comparés avec les propriétaires des restaus du port, le temps semble arrêté, on a l’impression d’être dans un film italien vantant les mérites de la simplicité de la vie sur une île méditerranéenne, la sagesse cachée des habitants, etc.