Le San Juan, 1563

C’est un galion du XVIe siècle, un baleinier espagnol, basque plus précisément, qui a coulé lors d’une tempête à Red Bay au Labrador. Il est maintenant retapé à Pasaia, dans le but de reprendre la mer et en faire un représentant emblématique du Pays basque sur les cinq océans. La Fabrica Albaola est le chantier où on le reconstruit, c’est aussi un musée passionnant, avec de très beaux dessins et citations évoquant la Nouvelle France (Samuel de Champlain, etc.) et le rôle des pêcheurs basques à Terre Neuve.

Ports basques

Pasajes de San Juan, Pasai Donibane

La côte basque, montagneuse et découpée, est truffée d’abris, d’anses, de niches, de rias, que les hommes ont complétés au fil des siècles en construisant des digues et des jetées, elle fournit autant de ports où on peut faire escale, à des distances courtes, chacun étant différent, avec sa personnalité, sa configuration particulière, qui fait que les sociétés humaines diffèrent des termitières, des fourmilières ou des ruches. Une variété infinie, liée au relief, aux rivières qui dévalent des montagnes, aux îlots et aux estuaires. Le croisiériste tranquille n’a que l’embarras du choix pour s’arrêter, dans les soirées sans fin du mois de juin.

Getxo

Les belles maisons de Getxo

Getxo est une commune chic à l’entrée de la ria de Bilbao, ville qui se trouve à une douzaine de km en remontant les fleuves. Le grand port est là ainsi que les marinas (pas moins de trois !), Getxo marina étant la plus accueillante, avec ses restaurants, son food court, ses shipchandlers et même un cinéma multisalles ! Un métro permet de relier le centre ville et ses merveilles, le Guggenheim, le Casco viejo, le musée des beaux arts, le musée maritime, etc. Mais Getxo, et les communes environnantes, Portugalete, Santurtzi, Algorta, Andra Mari, La Galea, suffisent à occuper le visiteur, avec notamment le fameux pont transbordeur du temps de Eiffel et le vieux port des pêcheurs.

Tout caresse et berce l’oreille…

Dernière escale avant le Pays basque, Castro Urdiales, très joli petit port en Cantabrie, à 6 milles de Bilbao, dont on voit l’entrée au loin, avec les énormes jetées. La proximité de la métropole basque fait que Castro est un lieu de villégiature apprécié des citadins. Pour les marins, surprise, on retrouve la méthode américaine des bouées dans le port, bouées de la marina, auxquelles il suffit de s’attacher en arrivant, et d’un service de navette à la demande (radio VHF), navette qui vient vous emmener au Yacht Club ou vous ramener au bateau (jusqu’à 21h30). Très joli et confortable Yacht Club d’ailleurs, posé sur le port, rattaché par une passerelle à la ville. Une agréable surprise, dans un cadre superbe, une cité animée et bien organisée, mais un abri un peu rouleur, avec la houle qui rentre. Une nuit bercée par le va-et-vient sans fin de la mer.

Au bord des mers quand on sommeille,
Tout caresse et berce l’oreille ;
C’est le bruit du vent sur les flots,
C’est le bruit des flots sur les grèves ;
On entend, à travers ses rêves,
Les chants lointains des matelots.

Victor Hugo, « À Pasaia », 1843

Laredo

Marina de Laredo, la baie de Santoña au fond

Laredo, ça évoque le far-west, la bourgade sans foi ni loi des westerns, sur le rio Grande, mais à l’origine c’est un port de Cantabrie, celui qui a donné son nom justement à la ville du Texas. Appartenant à la province mexicaine de Nuevo Santander, elle est devenue américaine en 1848 à l’issue de la guerre entre les deux pays.

Mouillages de Santander

Pour une belle baie, c’est une belle baie, parmi les plus belles du monde, comme celle de Setubal, complètement fermée, on ne voit pas la mer, et les mouillages abondent. Deux marinas, l’une au centre, toujours pleine, l’autre loin, en bordure de l’aéroport, immense, confortable, et chère. Mais on peut mouiller à côté dans d’excellentes conditions (point 3 sur la carte), derrière l’aéroport, avec le spectacle des avions qui atterrissent, pas très nombreux, surtout des low cost, Ryanair, Vueling, etc., et utiliser les services de la marina. Plus un tout petit port, sans grand fond, en face du mouillage, pour laisser l’annexe. Les autres endroits pratiqués, mais plus remuants à cause du trafic, sont celui à l’entrée de la baie sur une plage (1), protégé par la Magdalena, et celui devant le Yacht Club (marina du centre ville), avec l’avantage que là aussi les facilités sont disponibles, personnel très accueillant, et on peut laisser l’annexe au club (2).

Llastres

Petit port asturien, accroché sur le flanc d’une colline dominant la mer, Llastres (ou Lastres) est une escale bienvenue sur la longue route entre Gijon et Santander. Le port est gratuit – mais il faut s’amarrer tout seul, il n’y a personne -, et sans aucun service (électricité, sanitaire), à part un restaurant sur le quai (avec internet… :).

Xixón

Gijón en 1820, par Mariano Ramón Sánchez (1740-1822)

Gijón en castillan. Xixón est de l’asturien, car il y a une langue asturienne, comme le galicien en Galice, c’est le bable, une langue latine comme ses voisines, malgré le lointain peuplement celtique du coin. Un climat océanique, entre pluie et soleil au printemps, et on a droit à de somptueux arcs-en-ciel. Même deux pour le prix d’un !

Asturies

Très belle côte, de La Corogne à Gijón, avec les montagnes de la chaîne cantabrique en arrière-fond. Des vents contraires malheureusement, jusqu’à Gijón, rendant la navigation pénible. Le cap Ortegal au nord de la Galice, avant de pouvoir passer à l’Est, est de toute beauté :

La Corogne

Le port et le fort Santo Antón, 1896, par Juan Martinez Abades

Il fallait bien y arriver un jour, à cette Mecque de la voile, sur le chemin de toutes les voies venant du nord, Anglais, Allemands, Hollandais, Belges, Scandinaves, etc., allant vers le Portugal, puis les Canaries ou la Méditerranée. Ou ceux qui remontent, se préparant à la grande traversée, celle du golfe de Gascogne, plus dure que la traversée de l’Atlantique selon certains, même si elle ne dure que deux jours.

Voileux et randonneurs

se rencontrent à Muxia, km 0 du Chemin de Compostelle, et dernier ou premier abri pour les marins avant ou après le cap Finisterre.

Dans la ria de Muros

Dans la ria de Muros, il y a deux marinas qui se font face, à Portosin et Muros, plus d’autres ports à l’entrée et au fond, mais ces deux-là sont les plus fréquentées par les plaisanciers, surtout celle de Muros, mieux protégée dans sa baie bien fermée, et célébrée depuis Lisbonne par tous les bateaux de passage. La ville est charmante, l’accueil sympathique, les bateaux y restent longtemps, tout le monde se connaît, l’ambiance est chaleureuse. La météo n’attendant pas, le séjour a été court, une nuit. A Portosin, le village est plutôt laid, si la plage est belle, mais la marina a reçu le titre de ‘Real’, marina royale, les installations sont luxueuses. Et à Portosin, on se trouve à vingt minutes en bus d’un site inoubliable, le Castro celte de Baroña.

O Grove

Encore un nom curieux, O Grove, il s’agit d’une presqu’île à l’entrée de la ria de Arousa, et le petit port et marina de San Vicente de O Grove (ou San Vicente do Grove, ou encore San Vicente del Mar) est un endroit absolument délicieux, la meilleure escale so far depuis Lisbonne. Une passerelle longe la côte, juste au départ de la marina, avec des plages de sable fin et des rochers sur plusieurs km, la ria en face et les îles au loin. De toute beauté, un charme extraordinaire. Plus le soleil…

Sanxenxo

On ne sait pas trop comment le prononcer en arrivant, le nom de cette station balnéaire, dans la ria de Pontevedra, la deuxième après celle de Vigo, dotée d’une magnifique marina, où se trouvent des bateaux de millionnaires. Elle a accueilli la Volvo Ocean Race en 2006. Mais en fait, c’est très facile, le x se dit sh ou ch en galicien, et donc « Sanshencho ». En espagnol d’ailleurs, c’est Sangenjo. A côté une autre marina, plus petite, celle de Portonovo, on peut s’y rendre à pied on suivant la plage.

Illas Atlánticas

de Galice. Elles comprennent les îles Cíes, Ons, Sálvora et Cortegada. C’est un parc national, on passe devant en longeant les rias, elles abritent de la grande houle. Il faut un permis (obtenu facilement sur internet, et gratuit), pour y mouiller ou débarquer. Plage la plus belle du monde, encore ?
Et dans les rias (des golfes ou baies profonds et découpés), on navigue comme sur un lac, un vrai bonheur, après l’océan.