Aux Augustins

Le temporel vs le spirituel, ou l’Eglise contre l’Etat, St Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxie. Jean-Paul Laurens, 1893. Au musée des Augustins à Toulouse.

Sidyma

Un petit site lycien perdu dans la montagne, entre Faralya et Patara. Pas de guichet ici, pas de ticket, pas de musée, juste les villageois qui vous font visiter les pierres et vous offrent le thé  Il y a là une tombe extraordinaire avec des sculptures magnifiques de visages remontant à près de trois millénaires. L’histoire de Sidyma est peu connue, seul un épisode dans la vie d’un empereur byzantin, Marcien, à l’époque d’Attila et quelques décennies avant la chute de Rome, est resté. Le futur empereur, alors soldat de l’empire romain d’Orient dans une campagne contre les Perses, tombe malade à Sidyma et y est soigné par deux frères. L’un d’eux voit un aigle couvrir le soldat de ses ailes, présage de son avenir. Marcien ne les oubliera pas après son accession au trône et fera d’eux des dignitaires importants en Lycie.

Châteaux forts

On ne sait pas très bien qui les a construits, des Byzantins ou des Francs (croisés, Génois, Vénitiens, etc.), des Turcs seldjoukides ou ottomans, tous peut-être tour à tour, selon les conquêtes et les reculs. En tout cas ils sont là, et un peu là, sur cette côte turque riche en traces de l’Antiquité et du Moyen Âge. Une architecture grandiose, tout à fait identique à celle de notre Europe occidentale.

Patmos

Le monastère se voit de loin quand on arrive à Patmos, au sommet des montagnes de l’île  C’est une forteresse imprenable du XIe siècle  Comme quoi les questions militaires autrefois (comme aujourd’hui d’ailleurs), ne se distinguaient guère des questions religieuses. La menace pour les Byzantins à l’époque était celle des Turcs seldjoukides, bien avant les Ottomans. Le lieu est vénéré par les orthodoxes mais aussi par les catholiques. Les paquebots de touristes et pèlerins remplissent l’avant-port, on passe au ras de leur proue ou poupe pour rentrer   Quelque mille ans plus tôt, St Jean (« l’Aigle de Patmos ») s’est réfugié ici, dans une grotte (on visite, mais pas de photo, et la ferveur religieuse s’expose), pour écrire le livre de l’Apocalypse. Grâce à sa virginité, il avait pu subir auparavant le supplice de l’huile bouillante, à Rome, sans en garder aucune trace. Comme quoi… Et pour ceux qui auraient oublié leur catéchisme, ou n’y seraient jamais allés, voir ici pour l’Apocalypse. C’est un peu compliqué. Et là pour les 4 cavaliers. A part ça, la chora (la ville perchée) est magnifique.

Karacaören

Un mouillage au sud de Fethiye, sur le chemin de Kas, Kastelorizo et Kekova. Il y a aussi le mouillage de Cold Water Bay, mais c’est un peu serré, celui-là est plus ample et spectaculaire. L’île de Gemiler, tout près, était un relais byzantin, une princesse locale supportait si mal le soleil qu’elle s’était fait construire une sorte de tunnel en pierre jusqu’au port, on en voit encore les traces. Au XIXe, l’île servait de repaire de pirates. Aujourd’hui, plus de princesses, plus de pirates, juste des plaisanciers, des restaus et des gulets. A une heure à pied, le village grec abandonné de Kaya, objet d’un des fameux échanges de population de 1923 entre Turcs et Grecs. Lire là-dessus le roman de Louis de Bernières, un romancier anglais (Capitaine Corelli) malgré son nom : Birds without wings. Voir sa description de Fethiye au XXIe siècle, et un compte rendu du roman ici.