Naufrage à Porto Rico

Song était un sloop à bouchains de 26 pieds, biquille, skippé par George Harrod-Eagles, un Australien parti d’Angleterre à destination de son pays d’origine. Le bateau a été perdu en janvier 1982 sur le récif « Le Ronfleur » (Arrecife Roncador), devant la côte nord-est de Porto Rico, voici les circonstances, racontées par le skipper.

Navigateur solitaire, George Harrod-Eagles était parti à la fin de l’été de Lowestoft (Suffolk). Après avoir fait escale dans divers ports des deux côtés de la Manche, il atteint Madère fin septembre, puis Ténérife aux Canaries en octobre. La traversée de l’Atlantique a lieu en novembre, le bateau met 42 jours pour arriver à La Barbade. George passe les fêtes de Noël à Carlisle Bay (Bridgetown), puis une semaine à Fort-de-France, avant de partir vers Porto Rico le 14 janvier, destination Fajardo.

Split-Miami

Always the hurricane blowing

Dernière escale à Porto Rico, la magnifique baie de Boquerón, en bas de la côte Ouest, face au passage de Mona et à Saint Domingue. On ne peut quitter l’île sans rendre hommage à Natalie Wood, Rita Moreno, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, George Chakiris et toute la bande :

La Parguera

La Parguera, c’est ça, à l’extrémité ouest de la côte sud de Porto Rico, un dédale incroyable de hauts fonds, de récifs, d’îlots, de mangrove, de mouillages, devant le village lui-même, inaccessible aux voiliers faute de profondeur. Il y a aussi une baie bioluminescente, mais ça n’a rien donné pour cause de pleine Lune cette nuit de début avril. Les Portoricains viennent passer la soirée là avec leur embarcation, de toute taille et de tout type, dans un des multiples mouillages, face à une plage, les enfants se baignent tard dans la nuit, le barbecue se prépare, la musique va bon train, la bière coule à flot entre les bateaux à couple, tout le monde se connaît, c’est la fête dans la douceur des tropiques. Quand on pense au style de vie des banlieusards dans les cités froides du monde développé,  entre métro et grisaille, c’est quand même un choc…

Route 143

C’est la route panoramique sur la crête des montagnes centrales de Porto Rico, traversant notamment la forêt de Toro Negro.    Virée avec un couple de Hollandais, Willem et Diana, en partance vers Curaçao–Bonaire sur un 43 pieds. Un petit chien noir sympa nous a accompagnés pendant toute la balade, avec une patte folle hélas, sans rien demander, dommage personne ne pouvait le prendre… 

Ponce

Ponce, deuxième ville de Porto Rico, n’a rien à voir avec San Juan, capitale vibrionnante, ici c’est un peu assoupi, mais bien agréable quand même, le Pueblo (la ville ancienne) est typiquement latino-américain et hispanique, même si on est à la frontière du monde anglo comme partout à Porto Rico. Elle doit son nom au conquistador de la Floride, Juan Ponce de León, basé dans l’île pour ses expéditions, depuis qu’il a accompagné Colomb dans son deuxième voyage aux Indes (occidentales) en 1493. Ponce a reçu une flèche empoisonnée à la cuisse lors de sa seconde tentative en Floride, en 1521, au cours d’une attaque indienne, et il meurt peu après, à la Havane, à l’âge avancé pour l’époque de 61 ans. Une longue vie d’aventures. Il a été aussi le premier a traverser le Gulf Stream, au plus fort entre les Bahamas et le continent américain  (carte Vagobond)

Arrecife Guayama

On s’est planté avec Michel et Nicaise, au sud de Porto Rico, à trois milles des côtes, sur un récif 1 m sous l’eau. Manque de surveillance, trop d’habitude de la Méditerranée ou l’Atlantique tempéré, guides US mal foutus à la différence des Rod Heikell et consorts, pas d’utilisation suffisante du GPS. Mea culpa. Toujours est-il qu’on est arrivé dessus vent arrière, par vent faible heureusement, dix noeuds, et qu’on était bien coincés. Une demi-heure… Puis des Portoricains pêcheurs amateurs sont arrivés de nulle part et nous ont tirés avec leurs vedettes, non sans mal, 40 CV chacun, pas très puissants, mais au bout d’un moment c’est reparti en eau libre… L’un d’eux qui avait une combinaison a même plongé pour voir où était la quille et guider les deux bateaux.

El Yunque

Le professeur Michel Herland, de la Faculté de sciences économiques de l’université de la Martinique, en visite à Porto Rico, s’exprime sur le parc d’El Yunque, National US Forest, au nord-est de l’île  C’est une forêt primaire, une Rain Forest, et la pluie était au rendez-vous, persistante, envahissante, dans une humidité à 300 %. La balade aux chutes Mina a laissé son groupe trempé jusqu’à l’os, au point d’acheter un T-shirt neuf et sec à la boutique providentielle du parc au bord de la route… Comme lors d’une certaine visite à Iguaçu.

San Juan

Arrivée à Puerto Rico sur la côte Est, à Palmas del mar, depuis Vieques. Curieusement les Français disent ‘Porto Rico’, ce qui n’est pas vraiment une francisation comme pourrait l’être Portoriche ou Port-riche. Palmas del mar est un immense ensemble de luxe tourné autour du golf, d’une cité lacustre (bateau + villa, encore le concept de Port Grimaud), et d’une marina, le tout formant une ‘gated community’ top niveau. On dépose Laure à l’aéroport près de San Juan, et on en profite pour visiter la ville, une vraie ville, après les trous des Îles Vierges, Road Town détenant sans doute la palme de la ville la plus moche. Le vieux San Juan est particulièrement impressionnant, dans le style colonial et chic, pas une faute de goût dans les rues quadrillées et les maisons somptueuses, un petit air de Québec sous les tropiques, avec ses plaines d’Abraham, des forts et des remparts du même genre et aussi de la même époque.

    

Mosquito bay

Expérience unique à Vieques, le lagon bioluminescent de Mosquito Bay. Il faut une nuit calme, une nuit noire, sans Lune, on mouille à l’entrée de la baie et on attend l’obscurité pour entrer en annexe (pas de fond dans le goulet), là on se baigne, et c’est magique, des traînées lumineuses se forment autour de vous, une poussière d’étoiles vous accompagne. L’eau est chaude, on y passerait des heures, à se sentir comme la fée Clochette. Même hors de l’eau, chaque coup de pagaie crée un flux de lumière. Il n’existe que cinq biobays dans le monde, dont trois à Porto Rico (Vieques, Parguera, Fajardo), celle de Vieques est la plus impressionnante. Plus de détails ici.

Culebrita

Après les BVI et les USVI, voici les SVI, Spanish Virgin Islands. Elles sont deux, Culebra (la couleuvre) et Vieques (‘Petite terre’ en taino), mais relèvent de Porto Rico. On y parle espagnol, à la différence des autres Vierges, d’où leur nom. Outre le fait qu’elles ont été longtemps espagnoles aussi, de Christophe Colomb à 1898 et la guerre entre les Etats-Unis et l’Espagne, où ceux-là prennent Porto Rico et les Philippines. En arrivant à Culebra, l’arrêt obligé est à Culebrita, petite île de l’archipel, dans une plage de rêve, une de plus, dans la baie Tortuga. Voir le commentaire enthousiaste ici. Il y a des bouées gratuites en plus, nuit tranquille. La balade au phare s’impose le lendemain, vue splendide sur l’île et ses baies, et la grande au loin. On entre ici à Porto Rico, Etat libre associé aux Etats-Unis, et il faut refaire les papiers (en fait à Dewey, sur l’île principale, Culebra), les USVI étant un territoire ‘non incorporé et organisé’, comprenne qui pourra. Il y a aussi un jacuzzi naturel au bout de la baie, très spectaculaire.

Jost Van Dyke

On était venu là à la fin 1999, pour le passage à l’an 2000 (au moment de la grande tempête* en Europe), la baie de Great Harbour était pleine comme un oeuf. Maintenant il y a des bouées, celui qui mouille au milieu a du souci à se faire… Douze ans après, à part ça, rien n’a changé à Jost Van Dyke, toujours la même plage avec le même chemin en sable, le même charme nonchalant avec les restaus, Foxy’s notamment. Foxy fait ses propres bières, fameuses, ça change des Carib et autres Presidente en canettes.