Sous le volcan

Vulcano a peu changé depuis trente ans, le mouillage est toujours au-dessous du volcan. L’île est juste un peu plus étoffée en boutiques et en restaus, mais la nature est là, imposante. Le roman de Malcom Lowry sur le Mexique, Under the Volcano, a donné lieu en France il y a une dizaine d’années à une nouvelle traduction. Sa grande originalité semble avoir été l’abandon du titre traditionnel, Au-dessous du volcan, pour celui de Sous le volcan. On a glosé pendant des semaines, dans la presse spécialisée, Le Monde des livres et autres, sur cette véritable révolution…

Un communisme qui fonctionne

à Lipari. Autrefois, il y a fort longtemps… C’est ce que nous explique Rod Heikell :

Le phare de la Méditerranée

Après tous ces bleds inconnus – Tropea, Pizzo, Roccela Ionica, Leuca, j’en passe et des meilleurs -, on est ici dans un lieu mondialement célèbre, aussi évocateur que l’Etna ou le Vésuve, il s’agit de Stromboli, l’île volcan actif des Éoliennes. Ses laves éclairaient les anciens navigateurs la nuit et signalaient le détroit de Messine, c’est le plus ancien phare, un phare naturel. Naviguer à l’époque, sans météo ni GPS, sans gouvernail axial ni voilure permettant de remonter le vent, sans phares pour donner la position ni moteur pour seconder au vent, sans VHF ni radar, sans cartes ni même un malheureux compas, relevait à chaque voyage de l’exploit insensé. Qui serait capable de faire ça de nos jours ? Et pourtant, les marins de l’Antiquité sillonnaient leur mer, Mare Nostrum, en tout sens.

Tropea

En face des îles Lipari (ou Eoliennes), il y a Tropea, un site exceptionnel sur un promontoire, avec des maisons qui semblent prolonger la falaise. La ville est très agréable, construite en hauteur autour de la cathédrale normande du XIIe siècle.

Mariage en Aubrac

C’est maintenant que j’aime mieux, que j’aime bien !
Roxane

La fin d’un géant

Surprise à Pizzo, sur la côte nord de la Calabre : un musée consacré à Murat. L’évocation émouvante de la fin d’une épopée bien française, la mort du maréchal de Napoléon, fusillé ici en 1815, à 48 ans seulement. Dans le château local, dit Castello Murat, un château aragonais du XVe siècle, on trouve la présentation style Mme Tussaud du procès et de l’exécution de celui qui fut roi de Naples de 1808 à 1815 et qui y passa ses derniers jours.

Détroit de Messine

Qui a dit qu’il n’y avait pas de marées en Méditerranée ? 4,3 noeuds de courant au plus fort du détroit, courant portant heureusement (partir une heure avant la marée haute à Gibraltar, quand on vient du sud) : vitesse sur l’eau : 6,6 noeuds, vitesse au sol : 10,9 noeuds, record battu !  Les fameux tourbillons qui ont effrayé les Anciens (Charybde et Scylla) ne sont que des rides sur l’eau , pas de quoi perturber un bateau. D’ailleurs les pêcheurs de Messine ne sont pas trop gênés : Allons à Messine…

Un Guernica en tag

Un lointain descendant plutôt, mais l’inspiration est là. Sur une épave, à Roccella Ionica, port perdu sur la côte sud de la Calabre, les travailleurs immigrés africains s’expriment. Et en français, car la plupart viennent sans doute de pays francophones : L’Italie est une république fondée sur le travail des autres. 

Crotone

La ville de Crotone – glorieuse cité de la Grande Grèce (ie l’Italie du Sud du VIIIe au IIIe siècle avant le Christ) où Pythagore, né à Samos, a vécu 30 ans et fondé son école – ne garde pas grand-chose de sa grandeur passée. Construite autour du port et du château de Charles Quint là encore , la ville moderne n’offre guère d’attraits. Par contre, le château aragonais tout proche, au lieu dit Le Castella, construit sur une île rattachée à la terre, style Brégançon, est un site magnifique. Un château du XVe siècle superbement conservé, de l’époque du siècle d’or de Barcelone, quand la ville catalane régnait sur la Méditerranée. 

L’escalier du Duce

à Santa Maria di Leuca. Le nom vient de leucos, qui veut dire blanc en grec, nom donné du fait des falaises qui entourent la pointe. C’est un petit port tout en bas de l’Italie, lieu de passage obligé des bateaux en provenance de Sicile ou de Grèce-Croatie. Le village a été un temps très prisé, de magnifiques palaces, un peu décatis aujourd’hui, en portent témoignage. Mussolini a fait construire un escalier-fontaine monumental pour marquer la fin des terres italiennes. Il faut dire que le régime a duré plus de vingt ans, il a eu le temps de laisser sa marque un peu partout dans la péninsule, en 1922, onze ans avant l’arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, le leader fasciste réussissait sa Marche sur Rome et devenait chef du gouvernement de Victor-Emmanuel III.

Green cave

A Santa Maria di Leuca on visite des grottes depuis la mer, ce n’est pas la Grotta Azzura de Capri ni la Blue Cave de Kastelorizo, mais on fait avec ce qu’on a… La plus grosse attraction de la sortie a été plutôt le Terre Neuve Kayla de dix mois, 48 kg déjà, qui faisait son entraînement quotidien de sauvetage. L’animal tire deux personnes dans l’eau avec une puissance extraordinaire !

Gallipoli

Le baroque est partout dans le Salento, mais à Gallipoli, c’est surtout le site et la ville enfermée dans son île qui sont exceptionnels. Ce n’est pas le Gallipoli plus connu des Dardanelles (Gelibolu), où Atatürk s’est illustré en 1915 contre les Australiens, mais une ville bien italienne, malgré son nom d’origine grecque de belle cité (Kallipolis). 

Lecce

Lecce est la principale ville du Salento, le talon de la botte italienne, considérée comme la Florence du Sud, une capitale du baroque. Le plus étonnant dans cette ville moyenne, quand on circule en train local dans la région, avec ses villages simples et ses terres écrasées de soleil, c’est la richesse extraordinaire de la cité, l’abondance des monuments, la luxuriance du style. Sa grande période de prospérité date des XVIe et XVIIe siècles, époque du baroque triomphant en Europe. Après la bataille de Lépante contre les Turcs, qui s’est déroulée juste en face, en Grèce, les incursions des Ottomans dans la péninsule cessent définitivement et la ville peut s’épanouir. Les constructions se multiplient.

Naviguer de conserve

Nominoë (du nom d’un roi breton) est un superbe Sancerre des années 1980, un voilier racé, magnifiquement entretenu, avec l’originalité d’un carré à l’arrière, sous la descente, ce qui donne les avantages du salon de pont (vue sur la mer) mais avec l’espace en plus. Dériveur lesté aussi. Un plan de Philippe Harlé, comme Sauvagine, un architecte génial. Avec ses propriétaires, charmants, nous avons fait route de conserve tout autour de la botte italienne, de Santa Maria di Leuca, à l’est, à Tropea, à l’ouest, de l’autre côté du détroit de Messine. Huit jours de croisière, dont trois au port, et un en train local à travers le Salento, de Lecce à Gallipoli.